На рынке существует множество дверей, установка которых, в принципе, не очень сложный технический процесс, требует знания некоторых деталей при сборке и монтаже. Установленная дверная конструкция не должна открываться самопроизвольно, а также закрываться с применением значительных механических усилий. Наконец, двери должны быть прочными и не развалиться на части при малейшем хлопке.

Виды межкомнатных дверей

Для начала следует разобраться с видами дверей, которые классифицируются по материалу, из которого они сделаны:

Самый популярный вариант межкомнатных дверей – деревянная конструкция. Дверь из массива дерева всегда будет выглядеть привлекательно и основательно, срок службы у нее очень большой даже при небрежном обращении;
Шпонированные двери широко распространены из-за сравнительно невысокой стоимости и легкости. К тому же, они сделаны из природного материала и обладают высоким качеством;
Ламинированные двери и двери ПВХ так же популярны на рынке строительных материалов. Они стоят недорого и продаются повсеместно. Покрытые специальной пленкой, они стойки к влаге и механическим повреждениям. К тому же они легки и довольно прочны;
Металлопластиковые двери тоже востребованы сегодня. Для межкомнатных конструкций они изготавливаются под цвет дерева. Это очень прочные и легкие двери.

Четыре основных вида межкомнатных дверей

Материал дверной коробки и наличников

Материал дверной коробки и наличников часто изготавливают из ДВП (фактически это прессованная бумага). Такая конструкция обладает минимальной прочностью, ведь планка из ДВП может прогнуться под собственным весом. Установка дверей с ней требует максимальной аккуратности, а при эксплуатации коробки и наличники легко можно повредить. Наличники из ДВП стоят недорого и легкие по весу. ДВП не подойдет для навешивания качественного дверного полотна, лучше в таких случаях использовать дерево.

Натуральное дерево без обработки представляет собой профилированные обрезные доски. Это достаточно прочное основание, на которое можно навесить межкомнатные двери, но оно нуждается в шлифовании, покраске или покрытии лаком.

Варианты покрытия и дизайна межкомнатных дверей из массива дуба

При выборе в качестве наличников и дверной коробки дерева, ламинированного пластиком или шпоном, следует удостовериться в надлежащей толщине и качестве покрытия. При объемных дверных проемах может понадобиться доборная планка.

Инструменты и расходные материалы

Для установки дверной конструкции необходимо запастись следующими электроинструментами:

Перфоратором;
Болгаркой;
Дрелью;
Шуруповертом;
Электрическим лобзиком или ручным фрезером.

Так же для навешивания будет необходимо и наличие ручного инструмента:

Молотка;
Топора;
Ломика или киянки;
Стамески;
Строительного ножа;
Прямой и крестовой отвертки;
Ножовки.

Для измерений будут нужны:

Уголок;
Рулетка;
Строительный уровень.

Не обойдется и без насадок и расходников:

Сверл по дереву;
Перьевого сверла;
Бура по бетону;
Насадки крестовой бит;
Распорных планок;
Деревянных колышков;
Монтажной пены;
Шурупов для дерева и дюбелей к ним.

Дополнительные инструменты и расходники могут понадобиться при неаккуратном демонтаже дверной коробки, для такого случая потребуются шпатлевка и шпатель.

Подготовка к выполнению работ

Перед установкой двери потребуется снять старую дверную конструкцию, которая крепится к стенам гвоздями, шурупами или ребрами каменной или кирпичной кладки. Можно выбить блок кувалдой, но есть опасность повредить стены, что потребует их восстановления. Лучше всего перерезать крепежные детали и вынуть коробку осторожно и без потерь.

Демонтаж старой дверной коробки

Сначала нужно будет отделить наличники и снять дверь с петель. Перед резкой или вывинчиванием креплений понадобится высвободить пространство между дверной коробкой и стенкой от штукатурки. Для этого потребуется молоток и зубило. Кладку старайтесь серьезно не трогать. Крепления режьте сверху вниз. Двери бывают на металлической раме, которая закрепляется к основанию болтами. Перед распиливанием фиксаторов нужно сначала отвинтить болты.

Старая дверная коробка распиливается и вынимается из дверного проема

Теперь, когда коробку ничего не держит, можно ее вынуть, используя киянку или маленький ломик. Бывают случаи, когда коробка плотно держится в проеме, тогда требуется распилить ее на части и вынимать фрагментами. Освободившийся проем надо зачистить от всего лишнего, после этого он готов к установке новой дверной конструкции.

Последовательность выполнения работ

Установка межкомнатных дверей должна проходить с соблюдением определенной последовательности, которая гарантирует правильный технологический процесс монтажа.

Собираем дверную коробку

Собрать дверную коробку можно легко, следуя инструкции. Для начала нужно аккуратно распаковать коробку с комплектом, осторожно вскрывая тару ножом, не царапая ее. В комплекте должны находиться:

Петельный брус;
Притолока или верхний брус;
Притвор.

Сначала новая дверная коробка собирается на полу, все ее детали, включая наличники с одной стороны соединяются на саморезы

Есть несколько методов соединения этих составляющих сборки коробки двери. При шиповом соединении нужно будет запилить шипы на элементы коробки, а в дальнейшем понадобится совмещение с соответствующими пазами на противоположной части.

При запиливании сегментов дверной коробки под углом в 45 или 90 градусов, при помощи стамески элементы, подлежащие соединению, подравнивают и фиксируют с помощью шурупов-саморезов. После наметки отверстий для них, части опять разбирают для установки петель.

Места, где требуется расположить дверные петли, отмечают карандашом на бруске. Их определяют, глядя на размещение петель на дверном полотне. После соединения верхней фурнитуры на вертикальном бруске и полотне, нужно определить месторасположение нижних петель.

Установка дверной коробки заканчивается соединением петельного и притолочного деревянного бруса по заранее отмеченным отверстиям. Мастера советуют производить сборку дверного проема на твердом и ровном основании, к примеру, на полу. Все части необходимо соединить шурупами-саморезами, а затем скрупулезно осмотреть собранную конструкцию на наличие изъянов. При отсутствии таковых нужно начинать устанавливать дверную коробку в проем.

Крепление следует производить при помощи предварительно изъятых пластиковых элементов. Забивать их молотком, используя колышек, чтобы не повредить коробку. Смещенные планки необходимо возвращать на место легким ударом молотка.

Если специальный крепеж отсутствует в конструкции, сборка проводится при помощи саморезов.

В ДВП саморезы нужно закручивать в подготовленные заранее отверстия диаметром не менее 0,5 мм. К примеру, для шурупов 2,5 мм брать сверло 2 мм.

Место для крепежа рекомендуется намечать точно в середине торца вертикального сегмента. Торцевые планки должны быть вытянуты в строгую прямую линию, при возникновении несостыковок нужно перевернуть требуемую часть другим концом.

Закреплять низ коробки следует специальной распорной планкой. Отмерить ширину рулеткой, наложить деревянную планку и зафиксировать в местах, которые будут не видны при монтаже.

Проверка расстояния между сторонами и сбор низа дверной коробки с помощью специальной распорной планки

Шуруп нужно вкрутить не на краю планки, так как может образоваться расщепление. Крепление производить под углом и не до конца, избегая перекосов, что контролируется уголком.

Подготовка дверного проема

При подготовке дверного проема нужно учесть следующее:

Дверная коробка должна быть меньше дверного проема на 1-3 см, а монтажная пена понадобится для заливки оставшегося расстояния;
Проем следует укрепить по ширине дверного проема, для этого понадобится зажим горизонтальных и вертикальных брусков во избежание шаткости, а кирпичную кладку и штукатурку нужно заделать раствором;
По периметру глубина дверного проема должна быть одинаковой, для этого используют шпатлевку, штукатурку или гипсокартон;
Соприкосновение напольных покрытий на стыке должно проходить посередине полотна, так как в других случаях из одной комнаты будут видны оба покрытия;
Проем, находящийся у перпендикулярной стены надо заранее перепланировать, иначе будут необходимы сложные работы с обрезанием наличников вдоль и т. д.

Установка собранной коробки в дверной проем

Для самостоятельной установки собранной коробки в двери нужно следовать следующему алгоритму действий:

Перпендикулярно прикрепить саморезами стойки к притолоке. При установке дверей МДФ необходимо предварительно просверлить отверстия для шурупов во избежание растрескивания;
Установить коробку в проем и зафиксировать ее при помощи распорок и клиньев;
Строительным уровнем выровнять конструкцию, после чего закрепить шурупами;
Навесить дверное полотно на петли. Монтаж коробки не обойдется без проверки качества, устранения огрехи установки, если они есть;
На следующем этапе понадобится закрыть дверь и поставить распорки между полотном и проемом, это убережет конструкцию от выдавливания при заливке пены.

Схема установки и крепежа деталей дверной коробки в проеме

В заключение – задувка пеной зазоров между стеной и коробкой. При затвердении пены распорки удаляют. Теперь нужно установить наличники. Для этого запилить угол в 45 градусов и поместить части на надлежащее место. Закрепить саморезами, клеем или финишными гвоздями.

Шурупы накрывают декоративными заглушками, а гвозди затирают. Все, с монтажом дверной коробки закончено.

Крепление короба

Для крепления короба нужно выровнять его положение уровнем. Отметить места соединения со стенкой, на планках и самой стеной.

Торцевую декоративную планку вынуть и высверлить с обеих сторон 5-6 отверстий дрелью на расстоянии 30-50 см.

Короб извлечь из проема. Просверлить перфоратором отверстия в толщине стены, используя бур на 0,6 см. Забить в них дюбели. Сверло брать больше дюбелей на 2-3 см, так как песок из бетона или кирпича собирается в отверстии. Это не заблокирует дюбель.

Установка дверного замка

При установке замка нужно учесть уровень других замков и ручек в квартире. Для этого положение нижней кромки отмечают от низа дверного полотна на целое число (80 или 90 см).

Приложить замок к торцу двери точно посередине и отметить по контуру. Снять верхний слой фрезером с вылетом 0,2-0,3 см. При отсутствии фрезера можно воспользоваться стамеской и молотком.

Корпус замка потребует большего углубления. Для этого следует взять перьевое сверло нужного диаметра. При широкой рабочей части высверливают несколько отверстий, убирая перегородки стамеской.

Подготавливаем посадочное место под дверной замок, делая углубление на торцевой части дверного полотна с помощью стамески и молотка

Замок примеряют к дверному фасаду в месте крепежа и намечают место положения ручки. Сверлят соответствующим сверлом.

В паз нужно заложить замок и прикрепить к торцу. Установить часть замка – сердцевину, насадить ручки, закрепляя зажимами и шпильками.

Крепления петель с примеркой происходят аналогично. Лишний слой удаляется с помощью фрезера или стамески. То же самое делают и с коробом.

Петли крепим с помощью саморезов, если двери изготовлены из МДФ, то прежде нужно просверлить отверстия в местах крепления

Для точной разметки места крепежа дверных петель следует прикрутить их к полотну, и поставить дверь на место. Места соприкосновения с коробом отметить карандашом.

Устанавливаем замочную планку

Навесить дверное полотно на петли и закрыть. На противоположной планке отметить расположение язычка замка. Стамеской выпилить лишний слой. Прикрутить металлическую планку.

Зазоры между дверью и коробом не должны быть более 0,2-0,3 см.

Крепление наличников и доборных планок

Обычная ширина дверного короба – 0,75 см, что вполне хватает для монтажа двери в простенок. Если дверь поставлена в несущую стену, то отделывают открытую поверхность штукатуркой или доборной планкой. Ее следует закрепить клеем наподобие жидкие гвозди. Можно воспользоваться и декоративными насадками на шурупах.

Самый последний этап – установка наличников, прикрывающих сборочный шов. Монтаж проводится с использованием шурупов с декоративными заглушками или гвоздями без шляпок.

Установка новой межкомнатной двери своими руками взамен старой не вызывает особых трудностей. Это можно сделать самостоятельно, сэкономив при этом деньги и время. Для облегчения труда следует приобретать дверь вместе с коробкой. Сборка коробки является наиболее трудоёмкой операцией. Она требует специального оборудования, инструментов, навыков и площади, что в домашних условиях не всегда выполнимо. В комплекте с коробкой уже имеется готовая дверь, навешенная на петли, с просверленным отверстием для ручки. Остаётся только демонтировать старую и установить новую межкомнатную дверь.

Демонтаж старой межкомнатной двери

Чтобы стена осталась целой, нужно всё делать аккуратно, не прибегая к чрезмерным усилиям. Прежде всего, снимаем старое дверное полотно с петель. Аккуратно срываем наличники, последовательно проходя по всей длине монтировкой или длинным гвоздодёром. Ножовкой распиливаем порог или верхний брус коробки. Теперь старая коробка должна легко сложиться под нажимом монтировки с боков. Срубив оставшиеся наросты раствора с проёма двери, удаляем пыль и прибираем мусор.

Установка новой межкомнатной двери

Дверную коробку в сборе с полотном устанавливаем в проём. Распахивая дверь, подбираем нужный зазор между торцом дверного полотна и поверхностью пола. Высота двери над полом составляет от 4 до 10 мм и регулируется подкладками двух клиньев под нижний торец коробки.

По вертикальному и горизонтальному уровням выравниваем коробку с полотном в проёме и фиксируем при помощи клиньев или подкладок горизонтальные поперечины коробки. Снимаем полотно двери с петель, при этом стараясь не нарушить установку.

Дрелью сверлим по три сквозных отверстия в горизонтальных стояках коробки. Диаметр отверстия должен быть несколько больше диаметра шурупа дюбеля. Обычно это 5-6 мм для дюбеля диаметром 8 мм. Отмечаем на стене проёма просверленные отверстия. Теперь можно разобрать крепление и вынуть коробку из проёма.
Перфоратором или ударной дрелью сверлим шесть отмеченных отверстий под дюбель. Вставляем пластмассовые дюбели в стену. Устанавливаем коробку в проём стены и крепим дюбельными шурупами к стене через ранее просверленные сквозные отверстия в горизонтальных стояках коробки. Проверяем горизонтальное и вертикальное положение коробки строительным уровнем. Если нет соответствия – подкладываем брусочки или клинья, при этом закручивая или выкручивая шурупы крепления. Навешиваем полотно двери, окончательно проводим регулировку по уровню. Клинья, подкладки и брусочки не должны выступать за лицевую часть поверхности.

Теперь настало время окончательной фиксации двери в дверном проёме стены. Для этого крепим наличник пока только со стороны открывания двери. Если наличники новые, то угол 45° получаем, отпиливая отмеренную часть наличника при помощи стусла. Затем вставляем по три прокладки на каждую сторону между дверным полотном и коробкой. Прокладки изготавливаем из плотного картона или тонкой фанеры. Прокладки необходимы для исключения заклинивания двери при расширении монтажной пены. По всему периметру коробки клеим малярный скотч (защита от пены). Заполняем щели между торцом проёма стены и коробкой двери монтажной пеной. Ждём минимум 3 часа, а лучше оставить на сутки, если позволяет время.

Малярным ножом удаляем излишки пены и крепим наличники финишными гвоздиками. Дверь установлена.

Видео по установки межкомнатной двери

Доброго времени суток дорогие читатели!

При покупке дверей сам собой возникает вопрос, какие двери выбрать?

Двери, изготовленные из цельного массива дерева предпочтительнее, но их существенный минус – высокая цена.

Шпонированные двери дешевле, хотя стоимость их тоже довольно высока по сравнению, например, с ламинированными изделиями.

Ламинированные двери подойдут людям с невысоким достатком. Их достоинствами являются низкая цена и небольшой вес.

Лёгкость конструкции этих полотен достигается тем, что изготавливаются они пустотелыми, с наполнением в виде прочного картона. Иногда эти двери ещё называют “бумажными”.

Установка двери не является сложным делом, если есть хоть небольшой опыт в плотницком деле. Главное, не нужно торопиться и сделать всё так, как удобно самому.

Каждый из мастеров работает по своему методу. Некоторые установщики врезают петли и в само полотно, и в коробку.

Это делать совсем необязательно можно “утопить” петли только в дверь. Сейчас в продаже появились петли – “бабочки”, которые не врезаются. Они накладные и обе стороны петли входят друг в друга.

На своём примере я расскажу, как установить ламинированную дверь. Работа усложнялась тем, что монтаж производился в “сталинке”.

После демонтажа старой двери осыпалось большое количество штукатурки, к тому же коробка этой двери была намного толще устанавливаемой. Ширина проёма сильно увеличилась, поэтому его необходимо было сужать до нужных размеров.

1) Материалы

Кроме самого полотна двери приобретается:

Коробка;

Комплект обезлички и финишные гвозди для её крепления;

Баллон монтажной пены;

Малярный скотч.

Ширина стены больше, чем ширина коробки, поэтому понадобился ещё доборный элемент.

Понадобились также саморезы:

3,5×25–6 штук.

3,5×65–6 штук.

4,2×90–8 штук.

3,5×51–4 штуки.

2) Инструменты

Перечень необходимых инструментов:

- ножовка;

Ножовка по металлу;

Стусло (приспособление для запиливания на “ус”);

Строительный уровень;

Электролобзик;

Угольник;

Рулетка;

Коронка пильная диаметром 57 мм;

Перьевое сверло диаметром 22 мм;

Молоток;

Острый нож;

Стамеска;

Монтировка.

3) Демонтаж старой двери

Отжившую свой век дверь снимаем с петель, поддев её снизу монтировкой. Пришлось для этого оторвать верхнюю перекладину обналички.

Затем ножовкой перепиливаем коробку примерно посередине. Монтировкой отрываем нижнюю отпиленную часть коробки от стены. Потом все оставшиеся куски, начиная с верхней перекладины, также удаляем.

4) Подготовка проёма

Как было сказано выше, проём получился при демонтаже шире, чем нужно – около одного метра. Ширина полотна 800 мм, вместе с коробкой около 850 мм.

Нам необходимо сузить проём до 860 – 870 (мм), чтобы коробка вошла в него с небольшими зазорами, в 15 – 20 мм.

Для этой цели используются две старых половых доски толщиной 35 мм.

Они отрезаются по длине проёма. Устанавливаются в нужный размер вертикально в обеих плоскостях и контролируются уровнем и рулеткой.

Размер подгоняется с помощью клиньев и затем доски закрепляются большими саморезами диаметром 4,2×90 к деревянной стене.

Тут важен ещё один момент, доска не должна выступать за габариты стены, пусть будет слегка утопленной. Затем вся эта конструкция усиливается монтажной пеной.

5) Установка новой двери

Установка двери включает в себя несколько этапов:

1. Сборка коробки.

2. Врезка петель.

3. Установка коробки в проём.

4. Навешивание полотна и его подгонка.

5. Запенивание.

7. Монтаж доборных элементов и обналички.

Деревянный пол в комнате, в которой устанавливается дверь, неровный. Поэтому полотно решено было поднять выше на 15 мм, чтобы при открывании дверь не задевала его.

Измерив рулеткой длину коробки, отрезаем вертикальные стойки нужной длины – 2015 мм. Резать коробку необходимо на стусле с лицевой стороны, чтобы ламинированный слой не откололся.

Кладём на пол стойки так, чтобы внутреннее расстояние между ними было 807 мм, это ширина полотна вместе с зазорами. Измерив, внешний размер, получаем длину верхней перемычки – 850 мм. Отрезаем кусок нужной длины от одной из стоек.

Прикладываем перемычку к лежащим на полу стойкам. Карандашом, стараясь не сбить установленный размер, чертим на ней линии пропилов. Ножовкой по металлу запиливаем перемычку на глубину четверти и большим ножом или стамеской откалываем ненужную часть.

Приложив готовую перемычку к стойкам, с помощью угольника выставляем прямой угол между ней и коробкой. Сверлим прямо сквозь неё отверстие в стойке, используя сверло диаметром 3 мм.

После чего саморезами диаметром 3,5×51 стягиваем коробку. Стойки изготовлены из МДФ, и если не сделать в них отверстий, то они треснут (фото ниже).

Затем в дверь врезаем петли. Отмерив от верха и от низа дверного полотна по 200 мм, делаем карандашом отметки.

Приложив петли на дверь по отметкам так, чтобы край петли совпадал с краем полотна, прикручиваем их к нему чёрными саморезами диаметром 3,5×25.

Острым строительным ножом проводим по контуру петли с небольшим нажимом несколько раз, постепенно углубляясь. Стамеской делаем выборку под петлю, здесь актуален принцип – семь раз отмерь, один раз пройди.

Когда петля сравняется с полотном, притягиваем её декоративными шурупами, идущими в комплекте.

Аналогичным образом врезается вторая петля.

Готовую коробку устанавливаем в проём, выставляем её по уровню и фиксируем клиньями. Просверлив по три отверстия на обеих сторонах коробки и сделав потай в каждом из отверстий, петлевую её сторону притягиваем к доске проёма саморезами диаметром 3,5×65.

Опять же весь этот этап контролируется уровнем, чтобы коробка стояла строго вертикально в обеих плоскостях. Если не будет вертикали, дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться. Верхняя перемычка тоже должна быть установлена строго горизонтально.

Измеряем расстояние от верха двери до низа петли, в нашем случае это ровно 300 мм. Добавляем три миллиметра и откладываем полученное расстояние от верхней перемычки и делаем риску карандашом на коробке. Эти три миллиметра – зазор между верхней перемычкой и полотном.

После чего приставляем полотно к коробке, приложив низ верхней петли к риске. Необходимо подложить под дверь какой-нибудь мягкий материал, например, куски пенопласта. Стараемся выставить всё точно. Фиксируем петлю пока на один чёрный саморез. Нижнюю петлю притягиваем аналогичным образом.

Пробуем открыть и закрыть дверь. Если нужно придвинуть или отодвинуть дверь от коробки, сделать её немного выше или ниже, то корректируем.

Когда полотно выставлено окончательно, фиксируем каждую петлю пока двумя чёрными саморезами. Коробку выравниваем клиньями и саморезами так, чтобы зазоры между ней и полотном были равномерными по всему периметру. Идеальный зазор в пределах двух-трёх миллиметров.

После чего, сделав отверстия сверлом диаметром 3 мм в коробке сквозь петли, закручиваем декоративные шурупы из комплекта. Открутив крепёжные саморезы, просверливаем на их месте отверстия и вкручиваем туда оставшиеся шурупы.

Затем из картона, сложенного вдвое, изготавливаем прокладки между полотном и коробкой. Приклеиваем их на торец двери с помощью малярного скотча.

Это необходимо для того, чтобы монтажная пена не сдавила коробку. После чего запениваем, стараясь сразу не заливать много пены. Пустоты от отвалившейся штукатурки тоже заполняем пеной.

Пока пена застывает, устанавливаем доборный элемент. Сначала делаем верхнюю часть. Электролобзиком отрезаем заготовку на ширину верхней перемычки.

Вставляем её на место, перевернув изнанкой вверх. Приложив к стене и к заготовке уровень или угольник, отмечаем точки в начале и на конце доски.

По этим точкам чертим линию. После чего электролобзиком распиливаем заготовку вдоль. Здесь пилить лучше с изнаночной стороны.

Вставляем заготовку в паз двери отпиленной стороной внутрь и делаем распорки из пенопласта между стеной и добором. Фиксируем её дополнительно малярным скотчем, стараясь выставить её под прямым углом к коробке.

Слегка запениваем небольшим количеством пены. Аналогичным образом устанавливаем и две вертикальные стойки доборного элемента (схема ниже, вид сверху).

После того как дверь и доборный элемент хорошо приклеились, заполняем их пеной окончательно. Прокладки между полотном и дверью пока не снимаем. После застывания пены стены необходимо будет оштукатурить.

В наличии у нас имеется замок-защёлка, его ещё называют кнопкой. Отмеряем от низа двери расстояние в один метр и чертим с помощью угольника линии на торце полотна и сбоку.

На боковой черте откладываем 62 мм. Это и будет центр замка.

Наметив саморезом точку, пильной коронкой углубляемся в полотно до тех пор, пока сверло не покажется с обратной стороны.

После чего с обратной стороны коронкой просверливаем дверь уже насквозь. С торца полотна перьевым сверлом по центру проходим до большого отверстия. Немного расширив стамеской, верх и низ отверстия, вставляем замок в него до упора. Закрепляем его временно саморезами.

Как и в работе с петлями, проводим ножом несколько раз по контуру замка. Затем снимаем его и стамеской делаем углубление в двери, пока он не сравняется с полотном. Вставляем замок в отверстие и прикручиваем его к полотну шурупами.

Собираем замок, для чего вставляем наружную часть в отверстие, она неразборная. С разборной части снимаем крышку и, нажав на фиксатор, снимаем ручку.

Соединив обе стороны, стягиваем их винтами. Декоративную крышку надеваем обратно и затем вставляем ручку до щелчка.

Тщательно вымерив место под ответную планку, делаем отверстие под язычок замка тем же перьевым сверлом. Прикрутив планку временно на один саморез, закрываем дверь.

Если всё нормально, то прикрутив планку, по её контуру делаем ножом прорези. Стамеской выбираем потай под ответную планку и закрепляем её окончательно.

Если замок-защёлка вас не устраивает по кокой-то причине, то его можно заменить на другой который будет удовлетворять всем вашим требованиям. Замена дверных замков в дверях имеет некоторые нюансы.

К примеру если вы хотите заменить замок-защёлка на накладной, то после врезного замка останется дырка на его месте, которую закроет накладной замок только с одной строны, а с другой стороны необходимо будет эту дырку чем либо заделывать.

В случае замены дверного замка необходимо необходимо:

Или выбрать замок любой формы и принципа устройства и быть готовым к реставрации двери на месте старого замка;

Или выбрать замок похожей внешней формы и размеров. Тогда не нужно будет реставрировать дверь на месте старого замка.

7) Обналичка

Прежде чем прибивать обналичку, необходимо обрезать выступающую пену. После чего заштукатурить все ямы гипсовой штукатуркой. Надо постараться выровнять стены, чтобы обналичка потом легла ровно, без больших щелей.

При оштукатуривании нужно помнить одну немаловажную вещь, что при высыхании гипс расширяется. Поэтому при работе с ней, со стороны двери, между коробкой и штукатуркой необходимо оставить небольшой зазор.

После полного высыхания штукатурки можно приступать к монтажу обналички. Приставляем левую стойку к дверной коробке и отмечаем место пропила. На стусле, с лицевой стороны ножовкой с мелким зубом, отпиливаем обналичку в размер. Прибиваем её к коробке двумя гвоздями примерно по центру и снизу, но не до конца.

Тем же образом делаем и “наживляем” правую заготовку. Затем отпиливаем с помощью стусла на “ус” одну сторону верхней перекладины размером чуть больше, чем ширина двери.

После чего отогнув обе вертикальных заготовки, вставляем перекладину так, чтобы отпиленная часть сошлась с одной из готовых стоек.

Отмечаем карандашом место следующего пропила.

И, наконец, отпиливаем перекладину и, совместив со стойками, прибиваем её к коробке.

Когда все три заготовки совмещены, прибиваем их финишными гвоздями уже окончательно. Таким же способом монтируется обналичка и на доборных элементах

Наверняка многие осознают, что установка межкомнатных дверей своими руками является сложным процессом, который не терпит ошибок даже в мелочах. В данном случае лучше семь раз отмерить, прежде один раз отрезать. Буквально один миллиметр больше и меньше положенного при отрезах способны привести в негодность всю конструкцию. И тогда установка деревянных дверей своими руками может превратиться в настоящую нервотрепку.

Итак, межкомнатная дверь — это дверное полото, которое крепится на петли к дверной коробке. При этом сама коробка должна быть установлена в дверной проем. Если вы сами будете собирать коробку и подготавливать полотно, то это займет много времени. Лучше, если купите полотно и коробку, которые размечены в заводских условиях. Тогда останется лишь грамотно собрать конструкцию, закрепить ее, приладить наличники. Итак, разбираем, как установить межкомнатную дверь.

Как выбрать межкомнатные двери правильно

Итак, вы купили полотно и коробку. Коробка внешне напоминает букву «П» — верхняя горизонтальная притолока соединяет пару вертикальных стоек. Важно, чтобы компоненты были из одного материала и одинаковой цветовой гаммы

Внимание! Толщина стойки и толщина полотна должны быть равны. В противном случае дверь нельзя будет установить. Если вы хотите соблюсти определенный стиль в комнатах, то обращайте внимание также на одинаковость цвета. Стоит еще выбирать прямые стойки, которые не скручены. Это относится и к наличникам. Все эти советы помогут качественно установить дверь в квартире.

Фурнитура и инструмент для установки межкомнатной двери

Вот, что вам понадобится для проведения работ:

шаблон, который поможет запиливать стойки двери под углом в 45 градусов. Его также называют стуслом. Хорошо, если у вас окажется циркулярная или торцовочная пила;
фрезер. Он пригодится при вырезании мест для петель. На крайний случай, подготовьте набор острых стамесок;
рулетка, линейка, карандаш, угольник;
дрель;
пузырьковый уровень. Можно применить лазерный построитель;
пильная коронка, с помощью которой устанавливаются замки.

Что нужно из фурнитуры:

петли. Они встречаются неразъемные и разъемные;
саморезы;
замок.

Установка межкомнатной двери: замеры и запилы стоек

Сначала необходимо замерить полотно, проверьте его ровность. Если найдете погрешности, то лучше поменяйте его в магазине. На самом деле, лучше проверку проводить непосредственно при покупке, чтобы провести замену на месте. Хотя, как показывает практика, брак встречается крайне редко.

Затем можно вырезать место для замка. Инструкцию можете найти в коробке с замком. Хорошо бы потренироваться на старой двери.

Чтобы было более понятно, как провести установку двери своими руками, рассмотрим вариант дверного стандартного полотна 2000х800 мм.

запилите 2 вертикальные стойки. Угол в 45 градусов в верхней части;
на данный момент стойка чуть больше самой двери. Отмеряйте ее длину по формуле -верхний зазор 4 мм + высота полотна 2000 мм + нижний зазор 10 мм. В итоге получится 2014 мм;
две стойки готовы. Теперь надо разметить притолоку. Тут пользуемся следующей формулой — зазор от замка 4 мм + полотно 800 мм + зазор от петель 4 мм. В итоге получается 808 мм;
режьте притолоку, чтобы с двух концов было по 45 градусов. Данный момент сложен и важен;

Установка петель на дверь межкомнатную

на стойке надо отмерить сверху на внутренней стороне 200 мм. Это будет верхний край петли;
приложите петлю, сделайте 2 засверливания, чтобы провести временный монтаж. Крепите петлю с помощью саморезов. Потом осторожно вырезайте лезвием шпон по периметру. Глубина — 2 мм. Петля снимается;
в сложенном состоянии петля обеспечивает зазор между дверью и полотном. Он составляет 4 мм. Надо имитировать закрывание двери, чтобы удостовериться в правильности замеров;
при помощи стамески осторожно надо вырезать площадочку на стойке нужной глубины. Конечно, лучше воспользоваться фрезером;
отмерьте снизу 210 мм, готовьте вторую площадку. Помните, что 10 мм оставляется на щель;
крепите временно петли к стойке, приложите ее к полотну при раскрытом виде. Перенесите разметку петель на полотно, сделайте в нем углубления по аналогии со стоечными.

Постарайтесь в данном случае быть внимательными и аккуратными!

Сборка дверной коробки с установкой в проем

Когда коробка сделана из МДФ, надо заранее засверлить под саморезы сверлом диаметра поменьше, чтобы МДФ не лопнул при закручивании!

Коробка собирается на полу. Крепите стойки к притолоке при помощи саморезов. Ее надо крепить в трех точках: два самореза будут под петлями, а один под замком, его ответной частью.

Даже если используется монтажная пена, все равно саморезы вкручиваются. Все-таки она является подвижным материалом, и могут быть непредсказуемые последствия. Некоторые, интересуясь, как правильно установить межкомнатную дверь, забывают про свойства пены, а зря. Она может деформировать коробку после набухания. Именно поэтому лучше подстраховаться и вкрутить саморезы. В таком случае гарантируется устойчивость конструкции.

поставьте в проем коробку, временно зафиксируйте с помощью клиньев;
надо ее выровнять по вертикали и закрепить саморезами;
повесьте дверь и проверьте, как она будет открываться и закрываться. Это ваш последний шанс избавиться от возможных косяков;
закройте дверь и в щели, которые между полотном и стойками, вставьте отрезки листового материала, которыми лучше заранее запастись. Можете взять обычные обрезки от доски, но разного размера и толщины. Потом надо полости запенить.

Обналичка двери межкомнатной

Если дверь нормально закрывается, то самое сложное позади. Осталось запилить обналичку под углом, закрепить ее финишными гвоздями, либо клеем.

В некоторых случаях потребуются доборы. Доборы продаются во всех магазинах, предлагающих двери. Постарайтесь, чтобы цвет добора совпадал с цветом полотна и коробки. Для этого можно взять с собой в магазин отрезок от коробки в виде шаблона. Наверняка вы с этим легко разберетесь после того, как сделали монтаж двери своими руками.

Пошаговая установка межкомнатных дверей своими руками. Инструкция по установке межкомнатных дверей