Но очень часто приходится попотеть - главная трудность в демонтаже старых тяг.
Как снять старую реактивную тягу ВАЗ 2107
Очень часто меняют не всю тягу, а только резиновые и металлические втулки, но эти работы немного сложнее - поменять старую тягу на новую в сборе проще.
Ставят автомобиль на яму или эстакаду, фиксируют его. Очищают от грязи места крепления и сами тяги (обычная щетка по металлу плюс ветошь). Заливают все резьбовые соединения WD-40 и дают им «откиснуть» (иногда помогает).
Открутить штангу со стороны кузова можно используя два ключа на 19. Для облегчения процесса иногда применяют трубу надетую на ключ, чтобы увеличить рычаг. Некоторые пользуются молотком и зубилом, что бы сдвинуть гайку с места - все зависит от ситуации. Но чаще всего соединение прикипает намертво и используют именно эти «грубые», но действенные методы. Затем выбивают болт, снимают тягу вместе с резиновыми и металлическими втулками.
Снять тягу со стороны моста сложнее. Открутить болт со стороны моста часто не удается и его приходится срезать болгаркой. Причем срезать надо в двух местах между кронштейном и сайлентблоком. Только после того, как болт разрезан, тягу можно вынуть из кронштейна, а оставшиеся головку болта и гайку выбить.
Монтаж реактивной тяги ВАЗ 2107
Второй этап замены реактивной тяги ВАЗ 2107 - это установка новой. В проушины тяги запрессовывают вначале резиновые втулки, смазанные мыльным раствором. Затем в них вставляют металлические втулки. Вставляют тягу в кронштейны и прикручивают ее новыми болтами и гайками. Если резиновые и металлические втулки смазывают мыльным раствором, то резьбовые соединения лучше обработать литолом. В следующий раз это облегчит демонтаж тяги.
Добрый день уважаемые посетители сайта сайт. В этой статье я расскажу и покажу, как самому сделать замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех Классических моделей ВАЗ.
В прошлой статье "Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ ", я показал, как меняются полностью тяги, но если износилась только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только её.
Для начала, нам нужно провести диагностику и узнать, на всех ли реактивных тягах нужно менять втулки. Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (ходовой), рекомендую ознакомиться со специальной статьёй (Позднее поставлю ссылку).
Что бы проделать данную операцию, нам потребуется смотровая яма. Как хорошо, что она у меня есть. Раньше когда её не было, я то и дело бегал к соседям что бы пустили поковыряться в своём автомобиле, но сейчас всё на много проще.
Закатив автомобиль на смотровую яму, я определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге. Вот теперь и начнем работу.
Первое что нужно сделать, это снять поперечную реактивную тягу. Я взял щётку по металлу и хорошенько вычистил все резьбы на болтах от грязи и обработал жидкостью WD-40.
Теперь, когда у нас всё готово я открутил обе гайки без особого труда.
Перед нами встало следующее испытание, это вытащить болты. Почему испытание? Потому, что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Это всё приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго порой бывает просто не возможно.
В моём случае, мне очень повезло, и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый упёрся в нижний стакан пружины.
На фотографии выше видно, куда упирался болт. Что бы вытащить болт, нужно нагрузить в багажник немного металлолома или попросить товарища придавить немного зад автомобиля. Таким образом, кронштейн опустится немного вниз и болт можно свободно вытаскивать.
Теперь просто извлекаем тягу, здесь трудностей не должно быть. Если реактивная тяга будет идти туго, то можно помочь ей монтировкой.
Замена резиновых втулок реактивных тяг.
Что бы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку). Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящую наставку. Не знаю что это такое, но подошло как раз. По-моему это инструмент для пробивания дырок в стене, типа древний перфоратор:).
Ещё несколько ударов и втулка вылетела вместе с наставкой. Здесь будьте осторожны, что бы ни попасть молотком по пальцам при резком выходе втулки.
После всех стараний, получается вот такая картина.
На фотографии выше видно как потрескались резиновые втулки и это ещё не большой износ. При большем износе внутренняя металлическая обойма сама выпадает и резинка тоже.
Следующим шагом, будет выдавливание старой резинки. Нам потребуется стержень для выдавливания и упор под реактивную тягу.
Лень было изготавливать специальный съемник и я, покопавшись в гараже, нашел подходящий инструмент.
Вместо упорной втулки я использовал держатель для больших плашек (которыми нарезают резьбы), а для выдавливания, применил обычный металлический кругляк с диаметром 25милиметров.
На фотографии выше видно как я установил данную конструкцию. Приложив небольшое усилие, втулка легко выдавится.
На фотографии выше видно как втулка начала выходить.
Приложив, ещё немного усилия и она выскочила.
Подготовка к установке втулок реактивных тяг.
Перед тем как установить новую втулку, нужно обязательно вычистить всю грязь и ржавчину внутри металлической обоймы реактивной тяги. Если этого ни сделать, тогда при запрессовке новую втулку может завернуть и повредить, что нам никак не нужно. Да и сама установка втулки будет проблематична.
Внутренние втулки, также подвергаются износу и смотрите, если они сильно изношены, то смело меняйте их на новые.
Если она ещё подойдёт для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.
Это нужно для того, что когда мы будем запрессовывать металлические втулки, они не повредили резиновую втулку. Почему это говорю, потому что были случаи, когда приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.
Я заранее купил новые резиновые втулки. Я не стремился купить дорогие и фирменные втулки, потому что и обычные ходят довольно таки долго. Конечно же, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.
Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.
Что бы втулка легко вошла в обойму реактивной тяги, её нужно смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, так как показано на фотографии ниже.
Под воздействием тисков, втулка войдёт на своё место. При сжатии резинку начнёт сгибать в одну сторону и, казалось бы, что она не хочет входить, но Вы не обращайте внимания и сжимайте дальше, у неё просто нет шансов и она, в конце концов, войдёт. Главное в этом деле быстро сжать тиски.
После проделанных выше работ, мы получили вот такой результат.
И вот теперь, осталась самая главная задача. Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.
Эту пулю я изготовил из обычного болта. У меня случайно оказался токарный станок, и я просто заострил шляпку болта, но можно сточить с помощью точила.
Толщину болта я точно не помню, но, по-моему, 10 миллиметров. Эта пуля вставляется во втулку и выглядит вот так.
Смазываем пулю мылом и потом же, принципу, как и раньше, задавливаем тисками втулку.
Всё спокойно заходит на своё место, но так как в металлической втулке установлена пулька, то она до конца не дойдёт, потому что упрётся в щеку тисков.
Теперь нам понадобится подставка, для того чтобы досадить втулку. Я использовал дюймовую муфту, она как раз подошла по размеру.
Подложив муфту, мы досаживаем втулку.
После всех проделанных выше работ, получился вот такой результат.
Если внутренняя металлическая обойма будет немного выступать с какой-то стороны, нужно поровнять молотком.
И вот нам осталось только установить тягу на своё место. Не забываем смазывать болты нигролом, мало ли какого качества окажутся резинки.
На этом, пожалуй, всё, мы провели замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.
До новых публикаций.
В процессе эксплуатации автомобиля детали подвески и других систем подвергаются значительным нагрузкам, что ведет к их износу и выходу их строя. На модели ВАЗ 2107 в наконечниках рулевых тяг образуется выработка, во время движения по плохой дороге появляются стуки. Игнорирование их чревато разрушением узла и потерей управления автомобилем. Решение проблемы – замена неисправных деталей механизма.
Для выполнения ремонтных работ на автомобиле ВАЗ 2107 потребуются следующие запасные части:
- тяги рулевые;
- защитные чехлы;
- гайки с коронкой и фиксирующим шплинтом.
Замена узлов производится на автомобиле, установленном над смотровой ямой. Для демонтажа деталей и установки новых используется специальный съемник, торцовый ключ и удлинитель.
Порядок выполнения ремонтных работ
Замена неисправной детали рулевого механизма производится в такой последовательности:
- Узел очищаем от загрязнений при помощи щетки, на резьбовые соединения наносим проникающий состав.
- Пассатижами вынимаем фиксирующие шплинты и при помощи накидного ключа или головки на «22» откручиваем гайку на пальце.
- Тяги рулевые от поворотного кулака отстыковываются с использованием специального съемника. Приспособление надевается на узел сверху и при помощи болта производится выдавливание пальца из проушины.
Полезный совет: если место соединения предварительно обстучать через медную или бронзовую выколотку, то процесс демонтажа значительно ускоряется.
Производитель автомобиля ВАЗ 2107 рекомендует изношенные рулевые тяги менять комплектом. Ресурс данных конструкционных узлов из одной партии установленных на автомобиле, как правило, одинаков. Замена только одного из них не решает проблемы кардинально пройдет немного времени и процесс ремонта придется повторить в отношении остальных элементов системы.
Установка деталей и регулировка
Монтаж рулевых тяг на автомобиле классической модели ВАЗ 2107 не представляет особой сложности и выполняется следующим образом:
- Измеряем длину старой сборки при помощи стальной линейки с возможно большей точностью.
- Новый узел регулируем при помощи резьбового соединения до нужного размера и стопорим контргайками.
- Установка детали на место осуществляется путем введения пальца в посадочное гнездо и завинчивания гайки с определенным моментом.
5. Сняв пружинную шайбу и вынув болт, снимаем с автомобиля ваз 2107 нижнюю продольную реактивную штангу.
Установка нижней продольной реактивной штанги на автомобиль ваз 2107
Установка нижней продольной реактивной штанги на автомобиль ваз 2107 и амортизатора выполняется в обратной последовательности. Самоконтрящиеся гайки рекомендуется заменить новыми.
Внимание
Левая и правая нижние продольные реактивные штанги на автомобиле ваз 2107 - невзаимозаменяемые. При установке на автомобиль ваз 2107 нижнюю продольную реактивную штангу ориентируйте так, чтобы держатель троса привода стояночного тормоза был направлен вверх и располагался ближе к заднему мосту. При этом трос стояночного тормоза должен проходить с внутренней стороны держателя.
Снятие поперечной штанги с автомобиля ваз 2107
1. Ключом на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления поперечной штанги к кронштейну заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
2. Снимаем пружинную шайбу и вынимаем болт, при необходимости пользуясь выколоткой.
3. Ключом на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления поперечной штанги к кузову автомобиля ваз 2107.
4. Сняв пружинную шайбу и вынув болт, снимаем с автомобиля ваз 2107 поперечную штангу.
Установка поперечной штанги на автомобиль ваз 2107
Установка поперечной штанги на автомобиль ваз 2107 выполняется в обратной последовательности. Самоконтрящиеся гайки рекомендуется заменить новыми.
Подвеска автомобилей на наших дорогах страдает достаточно сильно, поэтому замена реактивных тяг на ВАЗ 2107 не является редкой задачей. На самом деле, работа это не сложная, хотя повозиться все же придется. Связано это с особенностями эксплуатации автомобиля. Подвеска постоянно находится в агрессивной среде, что может сказываться на техническом состоянии деталей. Следите за подвеской, при первых признаках неисправности лучше произвести замену. Внезапная поломка может привести к серьезным последствиям, вплоть до ДТП. Чтобы избежать этого, регулярно осматривайте подвеску на предмет повреждений. Особенно, это касается водителей, вынужденных ездить по плохим дорогам.
Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107 производится по мере необходимости. Признаками необходимой замены являются следующие моменты:
- Рыскание автомобиля по дороге.
Могут быть трещины в проушинах самих тяг. При малейших сомнениях в исправности тяги необходимо заменить ее. Не поленитесь пошатать деталь, она не должна шевелиться. В противном случае, опять же следует поменять тяги или хотя бы .
Что потребуется для замены? Удобнее всего производить работу по замене тяг на эстакаде или смотровой яме. Это позволит произвести работу максимально быстро. Если вам приходится ремонтировать машину на ровном месте, то просто приподнимите нужную сторону автомобиля на домкрате. Также потребуется или любой другой жидкий ключ. Не лишней будет железная щетка. Нужен будет стандартный набор ключей.
Замена
Перед началом работы обязательно поставьте машину на ручник, а также положите под колеса противооткатные упоры. При работе на домкрате, используйте дополнительную подставку. Это позволит обезопасить процесс ремонта. Обратите внимание, что все тяги меняются полностью аналогично. Поэтому, описание замены одной детали, позволит поменять весь комплект. Производится замена в следующем порядке:
- Очищают винты и гайки крепления от грязи. Делается это с помощью металлической щетки;
- Заливают крепежи жидким ключом. После чего, желательно подождать пару часов, пока ржавчина отмокнет;
- После этого пробуем откручивать гайки. Если это не удается, то обработку жидким ключом повторяют. В некоторых случаях гайка прикипает настолько, что ее невозможно открутить, в таком случае придется срезать ее болгаркой. Не стоит сразу полностью откручивать гайку, когда ее верхняя часть поравняется с концом болта, нанесите несколько сильных ударов молотком. Это позволит сорвать его с места;
- Открутите гайку полностью, и вытащите винт. Если он не хочет выходить, то используйте для этого выколотку;
- Иногда, тяга обламывается в месте крепления. Тогда с помощью монтажной лопатки достаньте обломки детали;
- Для получения доступа ко второму винту, крепящему реактивные тяги, потребуется открутить нижнее крепление амортизатора, вытащить втулку, и отвести амортизатор в сторону;
- Гайка будет откручиваться достаточно туго. Все дело в том, что она самоконтрящаяся, и имеет пластиковый буртик по краю. Так удается избежать произвольного откручивания в процессе эксплуатации;
- Извлекается винт. Здесь, это довольно сложная задача. Согласно рекомендациям производителя, в случае проблем с извлечением необходимо снять тормозной барабан, опорный диск, полуось. После чего выбить болт. Но, это лишний объем работы. Поэтому, имеет смысл в случае возникновения проблем, полить крепеж жидким ключом и подождать. Если после этого не получилось его извлечь, то лучше взять болгарку;
- С помощью монтировки вытащите тягу из кронштейна.
В случае выхода из строя резинок их просто заменяют, рекомендуется ставить полиуретановые сайлентблоки, служат они значительно дольше. При повреждении самой тяги, лучше приобрести новую запчасть. Остается установить деталь на место:
- Установка начинается с передней части тяги. Перед тем, как поставить болт, смажьте его графиткой или литолом;
- После этого, тяга устанавливается в задний кронштейн. Тут придется немного повозиться. Дело в том, что после снятия тяги, мост слегка смещается. Для установки ее на место придется поджимать кронштейн в нужном направлении, и соответственно смещать мост. Особой сложности это вызвать не должно.
Заключение . Для обеспечения нормальной функциональности автомобиля, рекомендуется регулярно проверять подвеску. Одной из часто возникающих перед водителем задач, является замена реактивных тяг на ВАЗ 2107. Эта работа требуется при износе амортизирующих резинок, а также при повреждении самой тяги. Ремонт этот не сложен, проблем обычно он не вызывает. Для работы вам не потребуются никакие особые приспособления и инструменты.
