Диодный мост генератора ваз 2114 неисправности

Немного предистории…
Утром встал нужно ехать, аккум разряжен… Плохо… Сходил зарядил поехал, лампочка АКБ на панели не загорелась, на вольтаж не посмотрел, а зря. Заряжал аккум минут 40 поэтому съездил по делам, машину не глушил, домой приехал - заглушил, не завелась больше, пошел заряжать. Ночь простоял на зарядке. Утром сел, завел - по делам поехал. Заряд 11,7 маловато (очень маловато, после ночи то на заряде), 30 минут езды заряд уверенно падает 11,2 (генератор сосет вместо того, чтобы давать), к дому подъехал не заводится - все ясно, диодный мост, ремонт генадия.
Ремонт собственно.

Снимаем крепление натяжки генератора, сверху (ключик на 10 и на 13), ослабляем поворотный болт снизу (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта крепления генератора снизу (головка на 15).
Выдергиваем генератор, откручиваем поворотный болт крепления к блоку и отделяем генератор от крепежки. Снимаем крышку генератора. Откручиваем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), шоколадку (съедена почти в ноль), конденсатор. Смотрим медные кольца по которым ездят щетки шоколадки. Крутим якорь (гудит).

Еду в магазин за вкусняшками
Беру диодный мост, шоколадку, и пару подшипников (задний и передний). Выбирать особо не из чего, скудноват выбор в наших магазах, беру что есть (ездить то надо). В будущем возьму генератор нивовский (130 Ампер) б\у его переберу на нормальных запчастях. .
Снимаем шкиф генератора. Откручиваем головкой на 22, вставив отвертку в генератор (не мните сильно лепестки, по возможности).
Начинаю половинить. Кладу на кирпичи через доску пытался выбить минут сорок с WD-40 и как только мог, в перекос встает и ни в какую.

Посидел, подумал… . Положил набок, вставил рожковый ключик боком в разрез половинок, аккуратно вбил его молотком и чудо процесс пошел. Вначале с одной стороны, потом с другой стороны. Потом также отверткой (у нее диаметр пошире), потом трубочкой поболее и еще более, пока не располовинил. Кто будет делать также осторожно , не вбейте пластины обмотки внутрь! Якорь крутиться не будет! . Располовинили.

Нашел в гараже съемник для больших подшипников, обточил на наждаке, стал съемник универсальный.

Снял им маленький подшипник. нашел в гараже три старых неизвестных подшипника, с их помощью запресовал новый маленький.

Большой выпресовал в тисках (совдеповские) при помощи 30 головки.

В качестве рычага пришлось использовать трубу иначе никак, боялся крышка лопнет от нагрузки, а нет все гуд выдержала. Обратно запрессовывал 32 головкой. Не забудьте закернить изнутри, я забыл - пришлось полностью гену разбирать ради этого.
Подшипники на месте собираем в обратном порядке, радуемся бесшумному гене. Смотрим медные кольца, по которым ездят щетки шоколадки, если есть канавки выработки, нужно их сравнять шкуркой или напильником (кому как удобно). Без фанатизма! Иначе как и мне поход в магаз вам обеспечен. Почему? Потому что, выработка у меня была большая, стачивал медное кольцо и оно у меня лопнуло (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночи где ж я его куплю?

Объехал местные магазины и слава богу в одном нашелся ремкомплект колец , советую купить его сразу если ваши изношены .
Снова полный разбор генератора, выпресовка маленького подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусывает провода идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Как я понял звонить какой контакт на какое кольцо не обязательно, т.к. эти два провода просто два конца одной обмотки и кольца соответственно в любом случае будут замкнуты (могу ошибаться, если что поправьте меня) . Меняем кольца - одеваем на шкив, припаиваем концевики (изначально они запрессованы), я смазал контакты литолом, одеваем шайбу защитную. Собираем генератор. Перед установкой диодного моста прикатываем новые кольца напильником или шкуркой (необязательно, но я сделал).

Не путаем болты диодного моста! Три из них которые идут на контакты, с текстолитовыми шайбами! Поставите на их место четвертый без шайбы, получите КЗ, что нибудь сожгете!
Ставим на автомобиль.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня напряжение бортсети первый день держалось 13.6+-0.2 (при включеном ближнем и магнитоле) на второй день 13.8 стабильно (щетки притерлись). Без света 14-14.2.

Всем удачи в ремонтах, на дорогах и по жизни!

0:7 0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднеприводных)

0:1374 1:1881

Появилась надобность снятия гены с машины жены для замены подшипников. быстренько открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот на нижнем впал в ступор) гайку с нижнего скрутил быстро, начал вытаскивать болт - упирается в лонжерон.Немного отвлекусь(когда то давно помню у друга была подобная заморочка - матерился он долго и с оттяжкой - но в итоге снял так - под коробку ставил домкрат поднимал ту сторону, сторона с геной становилась ниже, и он его вытащил), в моём случае это был не вариант, подошел piligrim-56, посоветовал его отпилить. Решил зайти домой погреться и поискать тут решения. на D2много упоминаний о спиле болта.Так и решил сделать, только со своей маленькой поправкой/

1:3174

2:506

Вытащил болт до упора в лонжерон, надпилил у самого выхода до середины, и в моём случае большим газовым ключом бахнул пару раз по нему, разогнув болт от разреза.

2:801

3:1308

и вуаля - вот он снятый виновник торжества) надпил до середины болта занял минут 5 от силы обычным полотном по металлу)общее время снятия гены минут 10. (Друг снимал гену на спор за 40 секунд при переставленном болте с обратной стороны)

3:1736

2.

В общем после мойки мотора, зашумели подшипники генератора, терпения моего хватило на неделю. Почитал в инете инфу по замене, выяснил что подшипники есть 5-ти видов: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передних и 3 вида задних или наоборот точно не помню. Заехал в "Ладью" решил купит 202 и 302 вышли они мне в 105 рублей, больше переживал что не подойдут. Вот они:

3:2436

4:506

5:1011

Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжки генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт крепления генератора, а он не вылазиет упирается в лонжерон, откручиваем крепление генератора от блока 3 болта на 15. В итоге вот он виновник торжества.

5:1616

6:2123

7:506

8:1013

Снимаем реле регулятор (щетки) откручивая 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится он на 4х болтах.

8:1265

9:1772

10:2279

тут очень важный момент. 3 болта к которым крепятся клеммы от обмотки, у них есть текстолитовая шайба (выяснилось методом проб и ошибок, об этом дальше), которая не дает обмотке замкнуть на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10:432

11:939

12:1446 12:1665

13:2172

Откручиваем 4 болта которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно побрызгав все вдшкой. у меня лично получилось открутить обычной отверткой только один болт. Остальные открутил ударной отверткой.

13:395

14:902

Ставим 2 метки на обоих частях корпуса чтоб потом не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь с 2х сторон между 2-мя частями корпуса ставим отвертки и пытаемся открыть его. Снимается задняя часть там из пластиковой втулки проще достать подшипник. Заднюю часть сняли, кладем между 2мя кирпичами переднюю часть генератора с якорем, накручиваем гайку на конец, и бьем сверху, дабы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получится так.

14:1689

15:2196

Берем все туже переднюю часть, кладем на что-нибудь твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем лупить что есть мочи, только нежно, чтобы не разбить переднюю часть корпуса.

15:353

16:860 16:1084

17:1591

18:2098

Берем штангенциркуль и измеряем старые и новые подшипники. Мне повезло, купил те, что надо.

18:168

19:675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается реле регулятор(щетки), если есть канавки, то дорабатываем наждачной бумагой.
до:

19:909

20:1416 20:1431

21:1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21:2047

22:506

Дальше запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора, той же головкой на 30 или 32 мощными ударами. Берем зубило и по кругу керним подшипник, вы увидите там канавки. Одеваем якорь в переднюю крышку, кладем опять между 2мя кирпичами, одеваем задний подшипник и осторожно, мощными ударами в центр подшипника, запрессовываем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно просунув клеммы обмотки через нее. Тут тоже главное с ориентировать клеммы обмотки по креплению диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем клеммы обмотки к нему и закручиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами закручиваем, где клеммы обмотки, берем тестер и проверяем не замыкает ли обмотка с корпусом. Если нет, то все правильно закрутили. Одеваем реле регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем на место генератор, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, не горит ли лампа разряда аккумулятора на панели приборов.

22:2160

В моем случае, она горела и генератор за 10 секунд нагрелся так, что дотронутся нельзя было. Я опять все снял и оказалось, что я перепутал болты крепления диодного моста и у меня обмотка каратила на массу. Хорошо, что ничего сгореть не успело. Езжу и наслаждаюсь тишиной.

22:490

Решил заменить плюсовой провод с генератора до АКБ, минусовой с АКБ к двигателю и к кузову, кинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы еще и плюсовой провод со стартера на АКБ заменил.
Предварительно до этого масштабного занятия, приобрел три метра провода в толстой резиновой оболочке, сечением 25квадратов. Хотя три метра мне не хватило немного, надо было брать три с половиной. Благо, нашелся кусок такого кабеля в гараже. Метр кабеля мне встал в 115р., итого 345р. за три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрал медные и луженые, с отверстиями на 6мм. Прикинул, что понадобятся с отверстиями на 8 мм, но сколько не знал заранее и решил взять такие, а в процессе работы какие надо будет рассверлить до 8мм. Цена одного наконечника - 20р. Все шесть встали в 120р.
Также купил на всякий случай шесть гильз медных, но они мне так и не пригодились почти, одна только. Но ничего, в хозяйстве пригодятся. Цена за одну гильзу - 15р., за шесть в итоге - 90р.
Заодно решил заменить обе клеммы на АКБ. Старые мне последнее время не внушали доверия, подводили уже пару раз, да еще и затягиваются шестигранником, а мне это уже поднадоело.

22:2687

23:506

Старые клеммы. Неплохие так-то, но мне не очень нравились последнее время

23:643

24:1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (не пригодились почти).

24:1262

Выбирал самые толстые, чтобы были с покрытием, имели большой основной вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп.оборудования, ну и обязательно чтобы затяжка была обычным ключом рожковым или накидным, мне так удобнее.

24:1690

25:2197

Вот они, красатули

25:36

Для начала пошарил по сетке, в надежде что кто-нибудь подскажет какой из трех проводов генератора идет на АКБ. Конечно догадывался, что тот, что идет один, а не тот, что сдвоен на одной клеммме из двух, является искомым мной, но все-таки подстраховаться, дело-то серьезное. Ничего я так и не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним кидают новый. Меня такой вариант никак не устраивал. В общем, нашел я самостоятельно нужный мне провод, как раз по нему уже было видно, что его оставлять нафиг надо, подгорел уже и подсох. Вытащил его из-под капота

25:1063

26:1570

Вот он, тот что идет с гены на АКБ напрямую.

26:1651

Отрезал по его длине новый провод

26:1716

27:2223

Старый и новый провода. Сравнение.

27:65

зачистил конец и облудил при помощи паяльника, имеющегося у меня в гараже, мощностью в 300Вт, справился он с этой задачей легко. Чтобы провод потом внутри не окислился.

27:371

28:878 28:897

После чего, надел на него наконечник

28:967

29:1474

Наконечник на месте

29:1514

Ну, и затем, обжал хорошенько наконечник в тисках, прогрел его вместе вставленным проводом паяльником, чтобы они в одно целое слилилсь и заизолировал термотрубкой в цвет плюсового провода, для удобства. Заодно рассверлил отверстие в наконечнике под диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня стоит приоровский 115А) имеет толщину 8мм.

29:2132

30:506

Плюсовой готов почти

30:548

По этой же схеме потом крепил все наконечники на всех проводах.
Заодно заменил наконечник на втором и третьем сдвоенных проводах гены, так как выяснилось, что наконечник дохловатый был, не нравился он мне

30:926

31:1433

Второй и третий провод гены, сдвоенные на одном наконечнике. Теперь в поряде.

31:1577

Пока занимался с этим проводом, обратил внимание на силовой провод стартера, - он еще был нормальный, но уже изрядно задубел. Решил, что и его заменю. Вот на него, как раз, провод я и не рассчитывал. Нашел в гараже такой-же провод, кусок, и сделал новый, на стартер. Тут как раз и гильза пригодилась одна, так как шесть штук не учитывалось еще и на стартер. Сделал из гильзы наконечник, облудил его и все дела. После чего, закрепил оба провода (стартера и генератора) в клемме плюсовой и надел на них гофру, для надежности, все таки ток по ним идет нехилый.

31:2574

32:506

Вот такой получился готовый силовой провод генератора и стартера =)

32:633

По той же схеме заменил провод массы с двигателя и кузова

32:741

33:1248

Провода массы двигателя и кузова

33:1312

34:1819

Готовый минусовой провод двигателя и кузова

34:1904

В принципе, массовый провод можно было в гофру и не одевать, но гофра у меня была, так почему бы и не одеть, так-то и смотрится лучше да и лишним не будет.
Настало время все эти дела прикрутить на место. Прикрутил плюсовой провод к генератору

34:2343

35:506

Любо-дорого посмотреть

35:552

Потом массовый провод к двигателю и к кузову

35:637

36:1144

Массовый к двигателю готов

36:1197

Настала очередь заняться с массовым проводом с корпуса генератора на кузов. С местом крепежа к гене все было понятно сразу, а вот с местом крепления к кузову не сразу определился. Вариант крепления под саморез возле бочка омывателя, мне не нравился. Дохло как-то и не надежно. Да еще и натяжку ремня генератора будет мешать проверять. Не нравился мне короче этот вариант. Решил прикрутить к болту крепления фары. Так удобнее и смотрится эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подкладывал зубчатые шайбы, чтобы их контакт с кузовом и двигателем были оптимальны. Также и тут на болт фары надел зубчатую шайбу, а уже потом наконечник провода и затянул. Хоть болт фары к массе кузова мало имеет отношения, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитался на массу и надежно.

36:2638

37:506

Провод массы генератора к кузову. Одна клемма с отверстием на 6мм под болт фары, другая с отверстием на 8мм, под болт генератора.

37:741

38:1248

Думаю, на фото все видно как расположился провод массы гены, куда его прикрутил.

38:1397

Когда все доделал, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы на место к АКБ, смазал их немного смазкой в месте контакта с АКБ

38:1645

39:2152

39:17

Завел движок. К слову, до сей операции, зарядка на холодном движке по показаниям приборки, плавала от 13,8 до 14,2, а на прогретом так вообще последнее время по приборке, упала до 13,3,12,9. Из-за чего АКБ стал плохо заряжаться и раз пришлось его даже заряжать, после чего забыл завернуть его пробки и одну потерял. Теперь смотрится как раненный с затычкой.
Итог работы, на холодном, заведенном движке, но не с включенными потребителями по показаниям приборки зарядка стала 14,6 стабильно.

39:889

40:1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильно 14,6

40:1480

После полного прогрева движка зарядка понижается до 14,3-14,4

40:1590

41:2097

Заряд на прогретом полностью двигателе не проваливается ниже 14,3

41:121

За тем я включаю подсветку (кстати, подсветка у меня не стоковая и берет нагрузку гораздо большую, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печку в первое положение (самое ходовое у меня, мне вполне хватает, жарит хорошо) зарядка идет не менее 13,8 по показаниям приборки.

41:632

42:1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенной подсветкой, светом фар, птф и печкой на первом ходовом положении 13,8

42:1347

Это самый актуальный режим моей машины сейчас - печка в первом положении, свет, туманки и подсветка. Для оптимальной зарядки АКБ, зарядка непосредственно на АКБ должна быть не менее 13,6, у меня 14,52 думаю и не закипит и вполне хватит. Короче, я доволен.

42:1804

Итого:
1. Провод 25квадратов,3метра по 115р. - 345р.
2. Наконечники 6штук по 20р. - 120р.
3. Гильзы 6 штук (пригодилась только одна) по 15р - 90р.
4. Клеммы АКБ пара - 530р.
5. Паяльник, олово, термотрубки и прочий инструмент - всегда есть в наличии.
Если бы подсветка у меня была стоковая, то, думаю и зарядка была бы еще выше, так как подсветка у меня берет прилично.
В будущем в планах заменить сдвоенный провод генератора, думаю что не помешает.
P.S.2 Всем, кто не понял по замерам - показания взяты с приборной панели а не непосредственно с АКБ. А это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. А не первый ток на выходе с генератора.
Замеры с АКБ с не включенными потребителями показывают 14,62-14,65 на холодном двигателе и 14,52 вообще со всеми включенными потребителями на полную мощность. Разве это мало? 8) На прогретом двигателе пока еще замеры не снимал, некогда.

42:3419

Замеры сделал пока только на непрогретом полностью двигателе, так как времени на это пока нет. Ранее сделать не смог, так как мультиметр предательски сдох не в подходящий момент.
Первый замер, это заведенный двигатель без включенных потребителей

42:454

43:961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43:1072

Второй замер, это ВООБЩЕ СО ВСЕМИ потребителями - Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Подогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43:1475

44:1982

Второй замер. Двигатель холодный. Включены вообще все потребители. Решил заменить сдвоенный провод генератора, но пока еще не принял окончательное решение как с ним лучше поступить. Для начала нашел его в колодке возле монтажного блока

44:2418

45:506

Вот он, родимый. А точнее - они, два толстых, розовых.

45:605

Вопрос встал в том, что если прокинуть вместо двух сдвоенных, один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с тем, как их установить в колодку. Можно конечно и без нее, но мне такой вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут гораздо более толстые, то опасаюсь, что на таких маленьких клемммах мамах, как бы не было потери. В колодке обнаружил свободное место, есть мысли его использовать. Возможно вариант рассмотрю такой - прокину три провода большего сечения чем родные, но не сильно большие и раскину их на три мамы, в сумме получится один большего сечения.

45:1711

46:2218

Размер мам что-то никак не воодушевляет на подвиги.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что там к чему. Снял его с машины, разобрал. Состояние, в принципе, - ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что в блок время от времени попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек начал отслаиваться лак.

46:636

47:1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47:1227

Белый провод на фото, это я когда-то продублировал одну из дорожек, так как лак с нее слез, она окислилась и было подозрение, что она коротит. Отсек ее и заменил ее проводом.

47:1542

48:2049

Вторая сторона платы. Ну, тут более прилично.

48:84

Выяснил, куда приходят оба провода с генератора. Оказалось, что они приходят на общую пластину с клеммами "папа" и, кстати, пустой контакт колодки как раз тоже приходит на эту пластину, это уже хорошо…

48:452

49:959

Вот, та самая, контактная пластина. На нее приходят оба провода с генератора и есть еще один свободный контакт.

49:1164

Единственное что меня смутило, это то что крепление к плате этой пластины тонкими, как мне показалось, ножками. Как бы тут потери не притаились… 8) На верхнем фото видно только центральный усик пластины что он тонкий, а на нижнем фото, видно, что все три усика одинаковые - тонкие.

49:1676

50:2183

Все три усика тонкие и соединяются на одной перемычке.

50:102

Также стало видно, что все три усика припаяны к одной общей перемычке. Перемычка мне тоже не очень понравилась в сечении. Потому что фактически она является продолжением вводных сдвоенных проводов с гены и даже не соответствует их сечению. Сразу такой конкретный тормоз прямо вначале всех потребителей. Думаю, что ее я постараюсь увеличить.
Также обнаружил, что на одной из пластиковых половин монтажного блока закреплены некоторые клеммы "папы" с перемычками между ними. Их перемычки мне тоже не понравились, слабоваты на мой взгляд. Может и не все, но усилил бы я все.

50:1145

51:1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд усилить не помешает.

51:1758

В общем, разобравшись со всеми этими делами, выяснив от части что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Так как специального средства для чистки плат у меня нет, то помыл ее обычной теплой водой, при помощи старой зубной щетки. За тем просушил хорошенько на батарее. Отмылась практически вся, правда местами все-таки осталась окись, думаю, что образовалась во время сушки. Ну, пока не стал на нее обращать внимания, потом с ней разберусь, а пока взялся за паяльник.
Первым делом решил начать с самого, как мне показалось, легкого и быстрого - с перемычек на крышке блока. Варианта в голове возникло два, это либо их совсем заменить на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и этим уменьшить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Нашел в гараже медную лакированную защитным лаком проволоку чуть большего сечения чем перемычки, при помощи кусачек и пассатижей стал придавать ей форму перемычек. Муторное я вам скажу это занятие…

51:3526

52:506

Вроде получается.

52:542

Делал по несколько перемычек, затем впаивал параллельно родным.

52:663

53:1170

Вроде, похожи, только золотые

53:1227

Прозанимался я с ними с семи вечера и до трех часов ночи.
Вот результат, - ниже.

53:1373

54:1880 54:1896

Места пайки решил позже обязательно покрыть спец-лаком, чтобы не окислялись, если вдруг вода попадет. Но это потом, когда всю работу по блоку закончу.
Далее решил заменить перемычки на плате. Обратите внимание какие они дохлые. Возможно их достаточно конечно в принципе, но мне они совсем не понравились. На моей плате они выполнены проводами с синей и черной изоляцией, на фото видно хорошо

54:2612

55:506

Стоковые перемычки я решил заменить

55:576

В гараже нашелся провод одножильный, медный в 2,5 квадрата. На фото ниже видно на сколько он толще штатной перемычки, да и вообще видно какая она тонкая, капец просто.

55:879

56:1386

Слева - замена. Справа - та, чтобы была на плате.

56:1478

После того как приготовил новую перемычку, столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку, не подходят под новую, они слишком маленькие. Покумекав и осмотрев внимательно место битвы, определил, что отверстия можно смело рассверлить и это не создаст помех таких, как замыкание дорожек при пайке. Для этого дела, мне пригодилось сверло на 2,2 мм. Вставил его в шурупповерт и аккуратно рассверлил отверстия

56:2240

57:506

При помощи шурупповерта и сверла 2,2 мм рассверлил штатные отверстия. Затем, впаял первую перемычку и все получилось на ура.

57:734

58:1241

Первая замена, результат. Отличие от родных заметны невооруженным глазом. Затем, сделал следующую и пошло, пошло, пошло.

58:1463

59:1970

Понеслась

59:1992

Таким образом, перемычки почти все заменил

59:2074

60:506

Результат. Почти все перемычки заменены.

60:584 60:948

Допаял я все новые перемычки, взамен родных. Операция по их замене прошла вполне успешно, хоть и сам процесс занял прилично времени. За тем решил усилить основную силовую перемычку, ту что соединяет вводной разъем клеммм от генератора в блок, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению вводного провода. Для чего взял кусок медного провода сечением примерно в 6 квадратов, выгнул из него точно такую-же перемычку, как и родная, облудил ее хорошенько

60:1809

61:2316

Добавочная перемычка к родной.

61:59

И впаял ее поверх старой. Не стал пропаивать ее по всей длине, так как не считаю это нужным, пропаял хорошенько в тех местах, где она соединяется с разъемами клеммм. Чтобы проходимость к ним не тормозили сужения и в некоторых местах по ее периметру.

61:513

62:1020

Пропаял новую перемычку. Встала на место в паре с родной, как тут и была.

62:1154

Затем решил пропаять все ножки клемм, которые соединяются с этой силовой перемычкой, так как сами клеммы, в принципе, более-менее сделаны широкими, а вот их крепление к перемычке очень сильно заужено и является в виде тонюсеньких ножек. Вот эти самые ножки я и усилил в диаметре пропайкой оловом, чтобы они были не меньшего диаметра чем сами клеммы. Фотоаппарат у меня не тянет с такого близкого приближения, так что как смог сфотать, так и получилось. Во второй части есть фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а тут их фото уже усиленных пропайкой.

62:2164

63:506

Пропаянные и увеличенные ножки вводного разъема.

63:600

На самом вводном разъеме клемм этих самых ножек имеется три. Две проходят сквозь плату полностью во всю свою ширину и потом резко сужаются, а средняя сужается с другой стороны платы и входит уже потом изначально узкая. Думал, что с ней делать, да потом плюнул, и решил ее оставить такой какая она есть, а всю нагрузку направить на оставшиеся две, их и усилил на сколько смог.
Когда с этим закончил, была мысль пропаять все дорожки платы, дабы усилить их и увеличить их объем для лучшей проводимости. Да вот только тут такое дело, что эту работу, а точнее работу с той стороны где расположены клеммы предохранителей, релюшек и впаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как впаял новые перемычки. А иначе они мешают, и чтобы это проделать, их нужно снова выпаивать и все такое. А я столько времени на это убил. Короче, лоханулся я немного с этим делом. Решил, ладно, попробую пока обойтись без этой процедуры. Усилил для профилактики первую дорожку, ту что идет с ввода и на первые клеммы практически всех предохранителей

63:2460

64:506

Усилил дорожку от разъема к клеммам предохранителей.

64:607

На этом работу с блоком пришлось приостановить, так как нужна была машина и блок пришлось поставить на место. Конечно-же я не мог не обратить внимание на показания приборки… Переживал конечно конкретно, что вся работа прошла на смарку и время, убитое на нее, пропало зря. Завел машину. Показания приборки, как и прежде остались не ниже чем были до этого - 14,6

64:1261

65:1768

Показания приборки на холодном двигателе не изменились с момента первых доработок. Остались не менее 14,6

65:1963

Ну, тут все понятно. После полного прогрева двигателя, показания приборки понизились до 14,4 8). А это уже было хоть на немного, но больше чем до того как перепаял блок. До этого показания приборки (после замены проводов гена-АКБ + массы) были 14,3-14,4, стабильнее было 14,3.

65:2445

66:506

Показания приборки после полного прогрева двигателя стали 14,4. До работы над блоком они были немного меньше 14,3

66:711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами я начал включать потребители. 8) Включил - всю мою подсветку (далеко не стоковую, очень сильно дает просадку), дальний свет, передние птф, задние птф, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, отопитель (печку) на полную мощность в третье положение, музыку (без саба)… 8) Приборка показала мне 14,0

66:1312

67:1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем,14,0. Попробовал выключить подогрев заднего стекла, так как он берет нагрузку очень большую, даже больше, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14,1

67:2302

68:506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревом заднего стекла,14,1

68:739

Ну, с подогревом заднего стекла я очень редко езжу, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я в расчет не беру, в основном он не включен.
Работа прошла не на смарку. 8) Откатался я день, по работе блока проблем выявлено не было, да и приборка стала радовать другими цифрами.
Решил, работу по блоку пока завершить, так как мне полученного результата теперь хватает вполне.
Снова снял его с машины, разобрал и залил хорошенько лаком на два раза, чтобы никакая попавшая в блок влага не косячила мне мою работу.

68:1728

69:2235

Покрыл лаком перемычки крышки.

69:59

Даже промазал на сколько можно было все клеммы разъемов и предохранителей, хотя бы с наружных сторон, чтобы они тоже не окислялись, ну хотя бы чтобы окисление свести к минимуму.

69:385

70:892

Залил плату лаком от души.

70:943

71:1450

Пролил плату на совесть, на два раза. И промазал лаком наружные стороны всех клемм, на сколько это было можно. Просушил плату хорошенько на батарее. Затем начал собирать блок. Для предотвращения попадания влаги в блок, решил промазать стык половин его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что при необходимости разобрать блок он не станет большим препятствием, когда засохнет, а заодно и воду пропускать во-внутрь блока не будет.

71:2240

72:506

Промазал стык половин блока обычным силиконовым герметиком черного цвета.

72:647

Также решил промазать герметиком место расположения клеммм верхнего разъема блока, так как по ним скорее всего и попадало больше всего воды в блок. Намазал герметик по низу клемм, в юбках их клея, которым они фиксировались с завода в верхней крышке до разборки блока

72:1137

73:1644

Промазал герметиком низ клемм верхнего разъема. Через них больше всего попадает воды в блок.

73:1817

И собрал блок в единое целое.

73:1873

74:2380

Собрал блок. За тем промазал по шву еще раз герметиком для надежности.

74:130

Положил его на батарею в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошенько просох в тепле. И пока сох блок, решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Предварительно купив 5,5метра провода ПВ-3 с сечением в 6 квадрата и луженую клемму к нему, такую-же как я ставил на провода в первой части, диаметром для 25 квадратов. Цена за один метр провода - 31р., цена клеммы - 20р. А также, мне повезло, я нашел автомобильную гофру, да еще как раз нужного мне диаметра и не кусками по одному метру, а на отрез, каким мне надо метражом. 8) Цена одного метра гофры мне встала в 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метра провода? Тема там такая, что в разъем блока, в который входят провода с генератора, большего сечения провод не впихнуть. Родной провод имеет сечение примерно в 4 квадрата, и он сдвоен, то есть общее его сечение составляет примерно 8 квадратов. Я-же решил увеличить сечение провода и в имеющийся пустой слот разъема добавить еще один, третий провод. И того три провода с сечением в 6 квадратов каждый в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Провод я сложил втрое и разрезал на три одинаковых куска, длинна каждого получилась приблизительно 1,8м, этого вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с немного лишним запасом.
Зачистил концы всех трех проводов

74:2499

75:506

Зачистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75:617

покрыл их оловом, надел наконечник, прогрел его хорошенько, за тем быстро зажал в тисках и протянул от души. Потом заизолировал все это дело термоусадочной трубкой красного цвета. Для удобства и по феншую, "плюс" ведь все-таки.

75:1031

76:1538

Прогрел, прожал и закрыл термоусадочной трубкой красного цвета. Стянул все три провода между собой колечками термотрубки через некоторое расстояние, чтобы были в одной связке

76:1864

77:2371

Почти готовый новый кабель от генератора к блоку. Затем, другие концы проводов зачистил и припаял к ним клеммы "мама". Так же заизолировал их термотрубкой красного цвета, чтобы все было пучком, во всех смыслах.

77:383

78:890

Вот такой вот получился Змей-Горыныч

78:961

Ну, и напоследок, надел на получившийся кабель гофру. Обжал ее по всей длине через равное растояние колечками из термотрубки, и закрыл на концах трубкой красного цвета.

78:1271

79:1778

Готовый кабель от генератора к блоку.

79:1850

Старые провода от генератора к блоку убирать не стал. Посмотрел, слишком много работы там, чтобы их вытянуть из общего жгута и из гофры. Решил их просто отключить, концы обрезал, чтобы не болтались и не смущали. Протянул новый кабель вдоль расположения старого, закрепив его по длине пластиковыми хомутами.
На следующий день блок уже просох хорошо, поставил его на место. Для профилактики прошел низ крайней кромки блока герметиком, чтобы после установки блока под ним в салон не попадала вода. Подключил новый кабель и все, в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и плюсов АКБ. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно гляньте.
Завел машину. И, скажу честно, показания на приборке у меня абсолютно не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей как подогрев заднего стекла и печка, кратковременный скачек-провал напряжения заметно снизился, почувствовал сразу. Но остаточное напряжение по показаниям приборки замена провода не повлияла. Ну, хотя бы для снижения скачка, работа была проделана не напрасно.

79:3838

В общем, самое большее прибавление напряжения и уменьшение по потерям у меня произошло после замены провода от генератора к АКБ, замены всех проводов силовых масс, установка доп. провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода с генератора на блок ощутимой прибавки на моем авто не дала.

79:567

Если у кого-то возникнет желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. У меня до этого дела руки не дошли, но я и полученным результатам очень рад.

79:930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, с абсолютно всеми включенными потребителями на полную мощность, не знаю как кому-то, а мне этого для полноценной зарядки АКБ и чтобы он не закипел за глаза хватит.

79:1346

80:1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80:2022

Итог:
1. Провод ПВ-3 с сеченим 6 квадратов, длиною 5,5м. - 171р. (цена за один метр - 31р.)
2. Клемма луженая, для провода в 25 квадратов - 20р.
3. Клеммы "мама", три штуки - были в запасах.
4. Термоусадочная трубка разных размеров и цветов - была в запасах.
5. Жгуты пластиковые, паяльник с припоем, прочий инструмент - всегда есть под рукой.
6.Гофра автомобильная, диаметр 15,7мм, длинною 5,5м (на все провода ранее замененные и этот кабель) - 176р. (цена за один метр - 32р.)

80:827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показывал маленькое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал также, как делают многие.

80:1332

Изначальное напряжение, когда только завёл машину (все кнопки, печка и музыка выключены)

80:1497

81:2004

Итак, нам понадобится: толстый провод (у меня остался лишний от сабвуфера) и 4 клеммы. Паяльник и изолента

81:193

82:700

Отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал место пайки

82:880

83:1387

84:1894

Далее, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Берем сделанный нами провод и прикручиваем его одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту около бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту, который держит фару, да без разницы, куда)

84:2398

85:506

крупным планом

85:537

86:1044

общий вид

86:1065

Напряжение повысилось до 13,5 - 13,6 В.

86:1133

87:1640

Следующий шаг - подсоединение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккумулятора, находится тонкий черный провод (у меня на нем даже ярлык какой-то заводской был). Откручиваем этот провод с клеммы, под него засовываем второй, наш самодельный, проводок, после чего закручиваем провод, вместе с заводским. Смотрим куда идет заводской провод, он идет к левому крылу, параллельно аккумулятору. Откручиваем с массы (с крыла) провод, протираем тряпкой гайку, клемму этого провода, и шайбу. Прикручиваем самодельной провод и сверху него заводской. Т.е. всего у нас. получилось два провода, идущие на массу с АКБ. Заводской по желанию можно снять.

87:2844

88:506

89:1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89:1036

90:1543

Рад, что хоть не много удалось повысить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме, планирую установить "Трёхуровневый регулятор напряжения".

90:1799

Завыл как-то на парковке генератор. Провыл пару секунд и затих. Потом снова. Заглянул под какпот - ремень целый, генератор внешне абсолютно в порядке. Но напряжение по бортовому 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараж, пока ехать может)
Снимаю генератор, очищаю наклейку. Установлен Генератор ЭЛТРА 5102.3771, 14В 80А. Подробно на снятии и разборке генератора останавливаться не буду, все это подробно описано в мануале.
Итог осмотра: некоторые диода в мосту обуглены и закопчены, подшипники люфтят, контактные кольца сточены почти до изоляции.
Подшипники выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90:2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90:103

Диодный мост и реле-регулятор купил и заменил так же без проблем, а вот с контактными кольцами засада, нигде их в продаже нет. А если и есть на генераторы ВАЗ, то не подходят на эту ЭЛТРУ.
Засел за каталоги и начал изучать предлагаемые кольца. Долгие поиски привели наконец к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90:705

91:1212

Старые кольца отпаял, и они легко снялись с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на выработку нижнего кольца:

91:1453

92:1960

Одеваем новые кольца, предварительно намазав посадочное цианоакрилатом, припаиваем их и покрываем оголенные места лаком:

92:2188

93:506

Одеваем изолирующую шайбу:

93:559

94:1066

Ротор относил на проточку колец, чтобы убрать биения:

94:1167

95:1674

Собираем генератор:

95:1714

96:2221

Весь крепеж заменил нержавеющим, все соединения тщательно заизолировал, а сам генератор очистил.

96:181

6. Диагностика работы генератора ВАЗ 2115 – замеры

У меня проблема с напряжением - на ХХ выдает вроде норму, но уж очень медленно набирает эту норму после выключения потребителей.

96:512

Вот замеры
После ночи простоя:
Двигатель не заводили, потребители выключены.

96:658

97:1165

98:1672

После проехался не много, примерно 5-7км. Машина заведенная. Включил габариты и ближний.

98:1834

99:2341

100:506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажать, так там вообще 12,7-12,8, а это совсем нехорошо.

100:709

Что нам нужно для снятия генератора:
Ключ/головки и т.п. на 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100:927

Приступаем к снятию генератора
Первое что нужно сделать, это снять клемму с аккумулятора, можно даже обе снять, чтобы случайно не коротнуть чего-нибудь.

100:1210

Ну а дальше снимаем клеммы с генератора.
Одна клемма сделана по принципу "мама" "папа" - она просто вытаскивается из генератора.
Вторая клемма закручена гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. Моя резинка рассохлась, на фото, в принципе, все видно.

100:1670

101:2177

Клеммы/контакты на генераторе

101:58

Затем откручиваем вот эти болты по порядку

101:140

102:647

И сдвигаем генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102:748 102:1046

103:1553 103:1617

104:2124

Будьте аккуратны, посте того как выкрутите третий болт, генератор упадет, учтите это! Ронять генератор нельзя, а может и можно, я не знаю, но лучше этого не делать!

104:297

В принципе на этом все, теперь генератор у вас в руках.

104:399

105:906

Еще не много текста о том, что делать не нужно и как откручивал болты я.

105:1038

Что делать не нужно:

105:1078

Снизу на генераторе есть болт/шпилька которую откручивать НЕ НУЖНО! можно лишь ее ослабить чуток, но это не обязательно)
К сожалению, фотки этой нет, но я обвел то место где она стоит.

105:1414

106:1921

Говорят, чтобы снять генератор, достаточно выкрутить именно этот болт, но это не так. Этот болт лишь стягивает внутренние втулки, которые, в свою очередь, держат генератор на креплении генератора к блоку двигателя. Короче, даже если вы вытяните этот болт, генератор вы так же не снимите.

106:2445

Вот эта шпилька

106:31

107:538

Она упирается в кузов и вытащить ее никак не получиться. Я и двигатель пытался продавить, но никак.

107:721

108:1228

Коротко о том, как откручивал болты, взял головку и вороток, вставил в болт и пихал ногой. Иначе никак - руками просто капец как неудобно.

108:1479

109:1986

На сей раз, я его прозванивал, дабы убедится что сам генератор еще живой

109:2198

Итак, пойдем по порядку.

109:46

Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой расположен диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки

109:363

110:870

Снимаем крышку

110:901

Получаем такую картину (шайбы не растеряйте только)

110:999

111:1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения

111:1679

112:2186

113:506

Смотрим на состояние щеток

113:559

114:1066

Нижняя щетка 11мм

114:1100

115:1607

Верхняя щетка 12мм

115:1643

И тут назрел вопрос: а какая длинна заводских, новых щеток? В сети ничего толкового не нашел, а нашел лишь то, что самый минимум это 5мм. Этим щеткам уже 7 лет и 67000 пробега. Идем дальше. Снимаем диодный мост. Можно и не снимать, в принципе, но я снял, мне было интересно просто. Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. На некоторых генераторах их может быть 3.

115:2320

116:506 116:520

117:1027

Проверка генератора

117:1070

Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

117:1538

У меня 3,2 Ом - норма.

117:1578

118:2085

Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

118:589

Примерно норма. Погрешность прибора + плохо прижаты щупы.

118:697

119:1204

Проверка диодов выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к восьми контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

119:1820

Я делал это вот таким образом, по идеи одно и тоже

119:1913

120:2420

Проверяем обмотки статора генератора. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр будет показывать малое сопротивление (около 10 Ом)

120:458

В моем случае это 0,9 Ом - тоже в порядке.

120:534

121:1041

Вот так вот, сами щетки я не проверял, так как там нужен АКБ и лампочка, и еще вроде что-то.

121:1206

Я зачищал все контакты, которые только смог зачистить

121:1430

1. Зачистил все контакты на генераторе
2. Зачистил крепеж генератора к блоку ДВС (Как мне сказали это и есть "масса")
3. Зачистил на блоке ДВС те места куда прижимается крепеж генератора (Как мне сказали это и есть "масса")
4. Зачистил контакт "D" (провод в авто)
5. Зачистил силовые провода, которые подключаются к генератору.
6. Зачистил еще клеммы на АКБ

121:2068

Теперь немного фоток

121:41

122:548

123:1055

ИТОГ РАБОТЫ:
Все подключил, завел авто, БК выдал показания в 14,2v
Прокатился чуток по двору (метров 200, т.к. все доки на авто остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, негромко, так для себя и БК показал 14,1 - 14,2v
Включил габариты - 14,1
Включил ближний, и о чудо! - 13,9

123:1570

Раньше было 13,3v - Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа была выполнена не в пустую, это радует.

123:1783

Щетки я не менял.

123:1817

Как вы помните, я писал о том, что длинна моих щеток 11 и 12мм. Мне было очень интересно, какая же длинна у новых щеток - так я этого и не нашел. Критический минимум это 5мм!

123:2123

Фотка, на которой видно небольшую выработку на якоря генератора, в принципе, выработка небольшая.

123:181

124:688

Ни для кого не секрет, что с напряжением в ВАЗах не совсем все гладко. НО Вы будете спокойны т.к. у Вас на борту ДВА вольтметра - ТРОЦКИХ
1 - приборка VDO
2 - Маршрутный компьютер. Они, договорившись, делают вам +0,2В к бортовому напряжению.
И когда Вы это просекаете начинаются пляски с поднятием напряжения. Народ пытается различными способами его поднять.
Почему падает напряжение?
В обычном регуляторе напряжения есть схема, которая при повышении температуры уменьшает напряжение, НО эта схема внутри регулятора в генераторе, а генератор прогревается вместе с двигателем.
Летом то ладно понизилось напряжение и ладно - не закипит АКБ. А Зимой? - не дозаряд, не завелся, переразряд, замерз АКБ … не сохранил акб.

124:2178

Что делают:
1. припаивают диод к регулятору в разрыв. < 20руб. (зависимость от температуры двигателя остается)
2. покупают трехуровневый регулятор > 300руб.
3. Доработка схемы стандартного регулятора - 120руб. Это с покупкой регулятора (зависимость от температуры двигателя)
4. Термооптимизированный регулятор.

124:565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, чего я от них хочу, потому что и в глаза не видели этот регулятор.

124:849

Встречайте - убийца 3х уровневых регуляторов.

124:935

125:1442

Регулятор напряжения Термооптимизированный (Ренато) 61.3702-05. (в упаковке)

125:1577

126:2084

Инструкция 1 сторона

126:40

127:547

Инструкция 2 сторона

127:588

128:1095

обратная сторона упаковки

128:1147

Внимательно смотрим, где применяется. На сайте производителя данные противоречивы.

128:1304

129:1811

Основная страница

129:1848

130:2355

страница с регулятором

130:45

Писать ничего не буду, "10 отличий" найдете сами если глаза на месте.

130:170

Кроме инструкции в упаковке лежит

130:236

131:743

Регулятор, термодатчик, заглушка, колодка, стяжки

131:837

132:1344

более контрастно

132:1379

133:1886

Стандартный регулятор и термооптимизированный

133:1977

134:2484

Вид спереди

134:24

135:531

Даже крепления совпадают

135:581

136:1088

с обратной стороны

136:1126

137:1633 137:1649

138:2156

Пайка контактов (кстати залиты лаком - это хорошо)

138:95

В чем плюшки?
1. Поставил и забыл (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровнике.
3. Более грамотная зарядка АКБ в морозы и в жару.
4. Более высокое напряжение при прогретом авто.
5. АКБ дольше прослужит (спорно, но шансы больше)

138:569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет что в морозы нужно большее напряжение чтобы зарядить АКБ, по сравнению с теплым временем. (особенности АКБ)

138:873

139:1378

График изменения напряжения от температуры датчика

139:1477

14,7В при -20
14,6В при 0
14,4В при 20
14В при 50
13,8В при 60
При этом не температуры двигателя, а температуры клеммы АКБ, что значительно лучше, чем мониторить температуру корпуса генератора.

139:1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139:1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139:2000

В конце хотел сделать замечание производителю.

139:89

140:596 140:608

141:1115

Щель 2 возвращение

141:1152

11. Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токоотдаче генератора и прочих вещах.
У меня есть возможность одновременно замерить напряжение и токи зарядки АКБ и потребления Авто.

141:1603

Теперь обо всем по порядку

141:1655

142:2162

Сравнение размеров

142:38

Теперь расскажу почему, таблетка нового регулятора больше чем у стокового - результат крышка не встает на место до защелкивания креплений.

142:298

143:805

Места где мешает

143:839

Видны результаты подпиливания около авто, которые не увенчались успехом…

143:979

144:1486

вид изнутри

144:1511

Забрал домой, позвал паяльник.

144:1570

145:2077

Сплавил лишний пластик

145:45

146:552

Отверстия охлаждения

146:595

Пытался расширить на улице и побыстрее - результат не эстетичен.

146:718

147:1225

отверстие залил термоклеем

147:1279

148:1786

Возможно зря, будем надеяться, не потечет (клей)

148:1876

149:2383

Вот что вышло в итоге

149:41

Вся эта канитель дала возможность защелкнуть крышку на 1 защелку из 3. Это всяко лучше, чем 0/3.

149:213

После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме АКБ.

149:363

Теперь замеры

149:392

150:899

Сравнение генераторов. (найдено в инете)

150:976

Эта картинка про токоотдачу генератора, смотрите сколько ампер и при каких оборотах.
Тут некоторые думают я выкину свой 90А генератор куплю приара гену на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно не плохо наверно, НО если в том генераторе стоит регулятор старого образца выше 14-14,2В вы не увидите! Да и с прогревом генератора и подкапотки напряжение будет снижаться - температурная компенсация.

150:1685

Видео смотрите с включенными аннотациями!

150:1769 150:1779

Ну и про тоокотдачу

150:1818

150:1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления он начинает проваливать напряжение, при этом часть тока начинает браться с акб.
Но с увеличением оборотов все восстанавливается.

150:2184

Вывод: глупо ждать 14В при холостых оборотах!

150:83

Для сравнения замерил потребление своих "ходовых огней"

150:189

Стоковый регулятор из генератора

150:254

150:260

151:767

генератор 90А

151:794

152:1301

Генератор проблем - К1216ЕН1

152:1354

Этот генератор проблем еще и жрет 200ма просто так, и греется тоже не хило! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152:1571

https://www.drive2.ru/l/1090819/#post, https://www.drive2.ru/l/1092534/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/#post, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152:1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www.drive2.ru/l/2556082/, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152:2014 248973

Довольно часто автолюбители задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115. Ведь этот прибор имеет склонность выходить из строя в самый неподходящий момент. Вовсе не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разрядится довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому, следует при первых признаках неисправности сразу снять этот узел. Дальше возможно поставить новый, или отремонтировать старый. В большей части случаев оптимальным вариантом будет ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно выявить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают люди, имеющие явные проблемы с этой деталью. Обычно на генерирующее устройство обращают внимание при плохой зарядке аккумулятора. Как правило, водитель замечает на панели загоревшуюся лампочку. Это позволяет наиболее быстро устранить неисправность. Но, иногда, проблема проявляется севшим неожиданно аккумулятором. При этом, лампа совершенно не реагирует на низкое напряжение в сети. В таком случае, обязательно проверьте работоспособность батареи, возможно с генератором все в порядке.

Для проверки не стоит проводить эксперименты со снятием клеммы на работающем генераторе. При этом, возникает скачок напряжения, что выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому, для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Проверка производится в режиме измерения напряжения. Заводится двигатель, затем, дается ему погреться несколько минут. Это позволит напряжению нормализоваться. После чего, доводим обороты мотора до 3000, и включаем все электроприборы: печку, обогрев стекол, дальний свет.

Замерьте в этом состоянии напряжение на клеммах батареи. Аппарат не должен показывать менее 13,2 В. Если показания меньше, то однозначно поломка в генераторе. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккумуляторе. После чистки проведите проверку еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом, сначала замеряется напряжение под нагрузкой. После чего все приборы отключают. И еще раз производят измерения. При нормальном регуляторе показания не изменятся, или изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор покажет увеличение напряжения, то скорее всего, проблема в реле.

Снятие

Перед работой поставьте автомобиль на ручник, под задние колеса ставят противооткатные упоры. Производят снятие в следующем порядке:

Снимается клемма с аккумулятора, это следует делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
Машина домкратится, снимается правое колесо;
Брызговик откручивают;
С генератора снимают колодку разъема D;
После чего, с помощью ключа на 10 откручивают провод с вывода В++. Провода снимаются;
Ослабляется регулировочный винт генератора. Снимается ремень. Винт следует полностью выкрутить. Демонтируем натяжную планку;
С помощью головки на 17 откручивают 3 винта, крепящих кронштейн генератора к блоку цилиндров;
Извлекается генератор;
Снимают кронштейн, для этого откручивается гайка, делается это ключом на 13. Винт извлекается.

Разборка

После снятия, можно перейти к ремонту. Для этого, необходимо разобрать генератор, делается это следующим образом:

Разжимаем фиксаторы крепления крышки, и снимаем ее;
Крестовой отверткой откручивают 2 винта, крепящих регулятор напряжения;
Отсоединяется колодка проводов с регулятора, и он окончательно снимается с генератора;
С помощью ключа на 10 скручивается гайка, крепящая провод конденсатора. Далее откручивается винт, крепящий сам конденсатор;
Снимаем диодный мост. Для этого, откручиваем крестовой отверткой винт крепления блока. Следом выкручивают несколько винтов, крепящих выводы обмотки. На винтах находятся изолирующие шайбы;
Отводим выводы обмотки, и снимаем диодный блок;
Удерживая от проворачивания головку газовым ключом, шестигранником откручивают шкив;
Крестовой отверткой выкручивают 4 винта, скрепляющих крышки;
Помечаем положение крышек относительно друг друга. Разъединяем обе половинки;
Извлекаем статор;
Зажимаем крышку с ротором в тиски. Выколоткой выбиваем его;
Остается только с помощью съемника снять подшипник.

Современные транспортные средства имеют много основного и дополнительного оборудования, которому для работы необходим электрический ток. Источником такого тока в автомобиле является аккумуляторная батарея, а для её подзарядки, во время работы двигателя, вмонтирована генераторная установка.

Что собой представляет генератор

Можно представить в виде электрической трёхфазной машины переменного тока. Он имеет встроенный блок выпрямителей, который преобразовывает переменный ток в постоянный. Прибор состоит из следующих частей:

Крышка передняя и задняя из алюминиевого сплава. В каждой из них имеются гнёзда для установки подшипников. На корпусе задней крышки имеется клемма разъём для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Там же на задней крышке установлен конденсатор, который подавляет радиопомехи, имеется место для установки и крепления щёточного узла;
Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него имеются пазы для укладки силовых обмоток генератора. Они имеют выводы для подсоединения к блоку выпрямителей. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
Обмотка возбуждения на валу ротора. Она своими выводами подключается к контактным кольцам из меди, которые установлены на этом же валу. Передняя часть вала имеет шпоночную канавку для установки приводного шкива;
Щётки генератора представляют собой неразборный узел, совмещённый с электронным реле-регулятором. металлическом корпусе приклепано к щёткодержателю;
Блок силовых и дополнительных диодов, крепится к задней крышке с внутренней части. В его составе имеется шесть силовых и три дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов их устанавливают на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.

Некоторые его технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

Обмотка возбуждения питается регулируемым напряжением от 13,2в до 14,7в;
Сила тока вырабатываемого генератором напряжения равна 80 А;
Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с его левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

Поломки генератора

Можно условно разделить на «механические» и «электрические». Давайте в таком порядке их и рассмотрим.

Неисправности из разряда «механические»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки служит повышенная шумность генераторной установки во время . Он может «шуметь» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано несколько позже. Источником повышенного шума в большинстве случаев являются изношенные . В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

Неисправности из разряда «электрические»

Их может быть несколько, это:

Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
Генератор выдаёт низкое напряжение;
Превышение напряжения заряда.

Генераторной установки можно провести, не снимая её с машины. Для этого нужно иметь измерительный прибор типа тестера, мультиметра или вольтметра постоянного тока. Подойдёт даже простенький китайский тестер. Измерив, напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определённый вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с АКБ применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки рассмотрим чуть позже. Сейчас вспомним о том, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей его проверки.

Как снимают генератор с машины

Его устанавливают в специальный кронштейн на блоке цилиндров, там же имеется планка для натяжения ремня генератора. Находят генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо приготовить следующие инструменты:

Гаечный ключ на «10»;
Такой же ключ на «13»
Ключ рожковый 17х19;
Головка на «15»
Монтировка.

Снятие производится несколькими способами, где требуется снимать защиту двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Давайте попробуем снять его, не снимая защиты. Порядок действий будет таков:

Первым делом необходимо отсоединить клеммы с аккумулятора;
Ослабляют натяжение ремня, снимают сначала ремень, а затем и весь механизм натяжения;
аккумулятора, они закрыты резиновым чехлом, и разъём подачи напряжения на обмотку возбуждения;
Генератор на кронштейне установлен на длинном болту с гайкой. Достать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» отвинчивают два болта крепления кронштейна к блоку. Их находят сзади генератора, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно повернуть по часовой стрелке и появится возможность для снятия оси его крепления к кронштейну;
Отворачивают ключом на «19» гайку и снимают её вместе с дистанционной втулкой;

Небольшим пробойником или чем-то аналогичным выбивают ось из кронштейна. Генератор вынимают вверх. Теперь с ним можно проводить ремонт генератора или обслуживание.

Как разбирают генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работы понадобиться ключик рожковый на»10», «19» и крестообразная отвёртка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в таком порядке:

Отжимают три защёлки и снимают пластмассовый защитный кожух на корпусе;
Помечают взаимное расположение крышек и статора, для облегчения последующей сборки;
Отвёрткой выворачивают винты, крепящие щёточный узел, снимают его с корпуса;
Отсоединяют провода от вывода регулятора;
Выворачивают четыре винта крепления выпрямительного блока, отключают выводы обмоток и снимают его вместе с помехоподавительным конденсатором;
Выворачивают четыре стяжных винта, которые затянуты при сборке с большим усилием, и снимают крышку со стороны контактных колец генератора;
Вал ротора зажимают в тисках, чтобы он не смог провернуться, и откручивают гайку, крепящую шкив. Теперь можно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
Снимают крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждения.

Признаки неисправностей генераторной установки

Неисправности щёточного узла

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щётками. Замена щёток генератора может быть произведена без его снятия с двигателя. Проверить этот блок не снимая с генератора невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щётки. Проверить его работу можно, присутствует регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключают питание к «+» и «-» регулятора, а лампочку к щётке. Она должна светиться, а при увеличении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка тухнет. Если этого не происходит, то нужна замена таблетки. Давайте рассмотрим признаки износа щёток. Об этом будет свидетельствовать:

Низкое бортовое напряжение;
Отсутствие зарядки аккумулятора;
Скачки напряжения зарядки.

Щётки в свободном состоянии должны иметь длину не менее чем 0,5 см. При меньшей длине производится их полная замена. щёток и их свободное перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить капелькой масла в пазы. Проверьте контактные кольца, их поверхность, на наличие выработки. При её наличии нужно отшлифовать мелкой шкуркой поверхность колец. Когда выполнена замена щёток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут, после притирания щёток и контактных колец.

Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть такими:

Полное отсутствие зарядки;
Напряжение зарядки значительно выше нормы.

Всё это может вызвать большие негативные последствия для всей электрической системы автомобиля. руками возможен, но при условии наличия опыта и приборов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в таком случае происходит пробой силовых диодов «подковы». Заменить их не очень сложно, проблема состоит в том, что их нет в запасных частях. Можно поискать у ремонтников, которые занимаются ремонтами электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, и поставить его взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста производится в таком порядке:

Монтируют в блоке контактный болт с изоляционными втулками и гайками зажимают его;
Поправляют и устанавливают на место выводы обмоток статора и завинчивают гайки в местах их присоединения;
Ставят на место болты, крепящие выпрямительный блок и затягивают их;
Устанавливают на своё место щёточный узел с регулятором, и закрепляю его винтами на корпусе задней крышки;
Устанавливают защитный кожух из пластика и фиксируют тремя фиксаторами.

После этого прибор можно монтировать на место установки, подсоединить провода, надеть и натянуть приводной ремень, и можно проверить его работу.

О замене генераторной установки на автомобиле

Так получилось, что замена генератора ВАЗ необходима. Необходимая запасная часть приобретена. Кстати, некоторые автолюбители производят замену исправных узлов на более мощные установки. Причины для этого могут быть самые разные. В основном, это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, подсветка обвесов и другие подобные «штучки» требуют увеличение мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его вырабатываемый ток равен примерно 115 А, тогда как штатное устройство выдаёт 80 А. Его крепление аналогично штатному, только необходимо заменить шкив приводного ремня. Дело - это не очень сложное, справиться с ним под силу даже неопытным водителям.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

Ключи гаечные на «10», «13»;
Рожковый ключ 17х19;
Набор отвёрток;
Монтировка.

Работу по замене начинают только после отключения аккумулятора.

Если работу выполняют в гараже со смотровой ямой, то можно рекомендовать следующий порядок действий:

Отсоединяют защиту двигателя. Можно освободить её только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
Ключом на «10» окручивают гайку на выступающем контактном болту генератора и снимают с него провода. Также отключают разъём от щёточного узла;
Вывинчивают болт натяжного устройства, болт крепления его к блоку цилиндров и снимают с двигателя;
Теперь откручивается гайка оси кронштейна для монтажа генератора. Это действие выполняют ключом на «19», снимают гайку с дистанционной шайбой и выбивают ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Монтаж производится в обратной последовательности. Подключают ранее отключенные провода и разъёмы, ставят на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед запуском мотора для опробования, несколько слов о том, как правильно . Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объёма двигателей. При объёме 1,5 литра, ремень натягивают отодвигая корпус генератора монтировкой от блока двигателя. При объёме 1,6 литра, натягивают ремень винтом натяжного устройства.

Берегите свой автомобиль!

Основными источниками электроэнергии на автомобиле являются АКБ и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, дается инструкция по снятию, прилагаются фото- и видеоматериалы.

Как устроен генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 это трехфазный аппарат. Его задачей является преобразование переменного тока в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

Передней и задней алюминиевой крышки, на каждой из которых крепятся подшипники. Задняя крышка оборудована клеммой для присоединения питания от аккумуляторной батареи и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме этого, на задней крышке устанавливается конденсатор, предназначенный подавлять радиопомехи, а также крепится щеточный узел.
Статор. Его цилиндр сердечника представляет собой набор пластин, которые изготовлены из особой трансформаторной стали. В пазы статора укладываются силовые обмотки генераторной установки, имеющие выводы для подключения к диодному мосту. К статору с помощью 4-х болтов крепятся обе крышки.
Ротора. Выводы его обмотка возбуждения, которая находится на валу, подключены к контактным кольцам, расположенным на том же валу. Впереди у ротора есть шпоночная канавка, в которой крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
На ВАЗ 2114 трехуровневый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, представляющий собой неразборное устройство. Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок, в котором находится девять диодов. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их разместили на алюминиевой пластине в виде подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки осуществляется за счет того, что в статорной обмотке возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение, находящееся в пределах от 13,2 до 14,7 В;
генератор вырабатывает силу тока 80 А;
при нагрузке в 10 кг прогиб приводного ремня не должен быть больше 8 мм.

Генераторный агрегат находится с левой стороны от двигателя. Установлен ротор с правым вращением, которое осуществляется благодаря ременной передаче от коленвала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка представляет собой электромеханическое устройство. Поэтому возможны два вида неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, раздающийся во время работы генератора. Причиной шума является разрушение подшипника, запрессованного в крышке. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Сокращает его срок эксплуатации чрезмерно натянутый ВАЗ 2114. Поэтому необходимо следить за его натяжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками электрических неисправностей является:

генератор не заряжает аккумулятор;
напряжение зарядки слишком низкое;
напряжение зарядки слишком высокое;
агрегат греется.

Определить неисправность можно с помощью мультиметра. Судить о недостаточном заряде можно по, слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампочке, которая моргает или постоянно горит. Если заряд слишком большой, то закипает электролит в аккумуляторе, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Выработка недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что поступающего напряжения не хватает для питания всего электрооборудования. В этом случае, приходит на помощь аккумулятор. В итоге, он может полностью разрядиться. Слишком высокое напряжение еще опаснее для бортовой сети, так из-за него могут перегорать предохранители, а также сгореть компоненты электросети.

Зная, какое напряжение должен вырабатывать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для выявления неисправностей (автор видео — Ильдар Латыпов).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

Сначала нужно включить зажигание и запустить мотор.
Если есть повреждения в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть сигнальная лампочка.
Силовой агрегат следует прогреть примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна составлять около 2500-3000 об/мин.
Затем следует включить ближний свет и магнитолу.
Теперь нужно замерить напряжение, которое поступает на клеммы АКБ. Оно должно быть около 13 В.
Выключив магнитолу и погасив ближний свет, снова замеряем напряжение. Оно должно увеличиться до 14,7 В.

Во время диагностики следует прислушиваться к работе ротора. Если разрушится подшипник в передней крышке, будет слышен шум.

Падение напряжение возможно по следующим причинам:

ослабление натяжение ремня генератора;
износ щеток;
неисправность реле-регулятора;
износ всего генераторного агрегата.

Если генераторный узел полностью изношен, его нужно полностью менять. Перед тем как поменять генератор на ВАЗ 2114, следует выполнить его диагностику. Если не , причина может быть в обрыве ремня.

Руководство по снятию агрегата

Если разрушен подшипник, необходима , а для этого придется его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку цилиндров двигателя на специальном кронштейне. Там же находится планка для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114, нужно запастись следующим инструментарием:

набор гаечных ключей, желательно и накидных, и рожковых;
торцовая головка на «15»;
монтировка, либо отрезок металлической трубы.

Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без. Мы рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед тем, как снять генераторную установку, нужно отключить отрицательную клемму на аккумуляторе, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из этапов:

Сначала с помощью ключа на «17» нужно ослабить натяжение ремня генератора. Для этого нужно выкрутить гайку крепления сверху и передвинуть агрегат к блоку цилиндров.
Далее на болте вывода «31» необходимо выкрутить гайку и отсоединить питающий провод, который идет к обмотке возбуждения ротора.
Снизу генератор крепится с помощью гайки и длинного болта, их нужно выкрутить.
Чтобы было удобнее доставать генератор, нужно открутить планку, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров мотора. Для этого необходимо выкрутить два болта.
Также следует выкрутить осторожно гайку крепления планки к стартеру. Если крепеж прикипел, можно воспользоваться проникающей смазкой, которая дает возможность удалить ржавчину и грязь.
Чтоб снять ось крепления генератора к кронштейну, его лучше повернуть по часовой стрелке.
Далее ключом на «19» нужно выкрутить гайку и снять ее и дистанционную втулку.
Теперь генераторный узел можно вынимать вверх.

При варианте демонтажа генератора через низ нужно снимать защиту.

Как устранить неисправности генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, которые их вызвали:

Если сгорел предохранитель, необходимо его заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке. Сгоревший предохранитель говорит о неисправности в цепи. Ее нужно проверить, найти точную причину и устранить.
При отсутствии питания следует проверить надежность крепления отрицательных проводов.
Если возникли неполадки в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если восстановить работоспособность замка не удалось, его следует полностью заменить.
Для определения проблем, возникших в цепи питания обмотки ротора, предназначена контрольная лампочка. Если она перегорела ее нужно заменить.
Замена щеток генератора выполняется вместе с реле-регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
Не дает зарядку генератор по причине обрыва ремня привода, устанавливается новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 клапанов и 16 аналогична.
Если низкое напряжение бортовой сети из-за слабой натяжки ремня, натяжение нужно отрегулировать.
Если слышно гул и треск в передней крышке генератора, делается замена подшипника, так как чаще всего он является причиной шума.

Фотогалерея

1. Генераторная установка в сборе 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них не требуют даже снятия генератора. Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядку — причины в слабом натяжении или обрыве приводного ремня.

При разрушении подшипников, узел придется почти полностью разбирать. Разборка генератора потребуется при замене диодного моста.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В этом ролике демонстрируется, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 не снимая защиты с мотора (автор видео — fedot580).